Чуть-чуть не дошли до Эвереста или все мечты должны сбываться

Автор: Ольга Ковригина, 35 лет
г. Москва, Россия

С чего все начиналось? Сейчас уже трудно вспомнить точно. Несколько лет назад мы с мужем неожиданно увлеклись горами, отправляясь в небольшой трек в каждом нашем путешествии. По чуть-чуть, поднимаясь все выше и выше, преодолевая все более сложные подъёмы. Как будто бы все в шутку – а дойдем ли вот до той вершины? Но, шаг за шагом, мы влюблялись. Горы манили и звали нас уже на полном серьезе.

Однажды кто-то написал мне про Гималаи. Я ужаснулась и решила, что эти люди из какого-то другого мира. Вы серьезно? Я? Я никогда не смогу идти по настоящим, серьёзным горам.

Однако шло время. И на экраны вышел фильм "Эверест". Выходя из зала кинотеатра в слезах, я отчаянно завидовала героям истории. Мы поругались с друзьями: "Оля, ты внимательно смотрела фильм?! Большая часть героев вообще-то погибла. Зачем это все??". Но я знала, зачем. Теперь знала.

С тех пор во мне зародилась мечта: дойти хотя бы до базового лагеря Эвереста. Увидеть своими глазами гору. Вдохнуть тот же воздух, которым дышали многие и многие смельчаки, покорившие самую высокую вершину мира. Но я по-прежнему боялась и отшучивалась, что пойду на пенсии, когда нечего будет терять.

Молитвенные флажки НепалаПейзажи Гималаев

И вот летом мы случайно заговорили про Непал, когда задумались, куда отправиться на мою традиционную поездку в день рождения. Уже 8 лет есть у меня традиция отмечать начало своего нового года где-то далеко от родного города. Это было как во сне: только что мы озвучили идею, а уже через несколько недель купили билеты в Катманду и забронировали тур.

Неужели мечта вот-вот осуществится?..

С 2006 года мы с мужем путешествуем самостоятельно и успели посмотреть за эти годы уже очень много стран. Собственной дури, откровенно говоря, у нас с излишком. Но все же мы не сумасшедшие. :) Тщательно взвесив все за и против, мы решили переплатить, но не идти в трек к базовому лагерю самостоятельно. Отдаться профессионалам, которые возьмут нас за ручку и поведут в горы. Мы никогда не поднимались выше 3000 метров и понятия не имели, как наши организмы поведут себя в экстремальных условиях. Да и спортсмены мы те еще… Особенно я.

Почему именно Кулуар? Просто совпадение. Как я теперь понимаю, невероятно счастливое. Потому что все удалось даже не на 100, а на 300%.

Мы искали тур на определенные даты. И здесь сошлось все: и время, и стоимость, и маршрут. Более того, про маршрут через озера Гокио мы даже не знали, когда начинали поиски. А, узнав, немедленно выбрали, лишь взглянув на фотографии.

Так мы оказались в команде из восьми человек. Сейчас уже смешно вспоминать, сколько было бестолковых опасений. Что за люди будут, как найдем общий язык. Они все рассеялись в первый же миг, при знакомстве. Отзывчивые, весёлые, молодые, интересные. Все путешественники с багажом историй, влюблённые в горы. Отличная компания! А когда вы постоянно находитесь рядом друг с другом целыми сутками: лезете в гору бок о бок, чистите зубы у общего умывальника, ждете утреннюю кашу, стоите в очереди в туалет, слышите, как товарищ ворочается за стеной во сне и кашляет - комфорт в общении и чувство юмора становятся одними из основных условий успешного путешествия. И у нас все сложилось.

Наша группа на треке

Я не буду описывать маршрут и писать обо всем подробно. Это уже сделал в своем отчете "Увидеть Эверест и выжить!" мой муж. :)

Я расскажу лишь про самые яркие воспоминания. Дневник необычайно впечатлительной и не очень спортивной девушки, впервые выбравшейся в большие горы.

День 1

По прилету в Катманду нас встречал инструктор Саша. Поначалу я сомневалась, зачем нас встречать, но в первые же минуты, когда на меня налетела толпа таксистов, носильщиков и просто галдящих от нечего делать людей, я поблагодарила Вселенную за этот щедрый подарок от организаторов.

«Там кто-то стучит по нашей машине кулаком!» - в ужасе округлила я глаза, едва сев в такси.

«А, не волнуйся… - зевнув, ответил Саша, - это местный парктроник.»

Непосвященного человека Катманду сбивает с ног и обескураживает. Грязный, пыльный. Правила дорожного движения отсутствуют как таковые. Каждый едет, как считает нужным. Велосипедисты, мотоциклисты, велорикши двигаются, будто молекулы при броуновском движении. Находиться в машине просто страшно.

Помню, как смотрела на Сашу, слушала его спокойный голос, смеялась его шуткам, и постепенно все больше и больше расслаблялась. У нас был свой надежный оплот спокойствия. Саша с первых же минут вселил уверенность, что все будет хорошо.

Мост Хиллари в Непале

День 2. Лукла

Рано-рано утром, задолго до наступления рассвета, мы упаковали выданные нам баулы, попрощались с сытой комфортной жизнью, вздохнули и выехали из отеля в Катманду, чтобы успеть на наш рейс. Я то и дело принималась вытирать вспотевшие ладошки и бормотать аффирмации. Меня немного колотило от страха и волнения.

И вот она причина. В 2010 году канал History Channel назвал аэропорт имени Тэнцинга и Хилари самым опасным в мире. Он находится на высоте 2900 метров. Здесь очень короткая взлетно-посадочная полоса - всего 527 метров, и ко всему прочему расположена она под уклоном 12%. С одной стороны 700-метровый обрыв, с другой - высокая гора. И возможности уйти на второй посадочный круг у пилота попросту не существует. 

Погода в Лукле необычайно капризная. Как правило, к обеду небо затягивает дымка и появляются облака. Часто бывают грозы. Поэтому полёты происходят с раннего утра и часов до 12. И прелесть в том, что ты никогда не знаешь, когда улетишь. Да, ты заранее покупаешь билет, но прогнозировать дальнейшие события бессмысленно. Это Непал. :)

Изнутри самолётик напоминает маршрутку. Всего 14 мест, по одному креслу у иллюминатора с обеих сторон, узкий проход. Тут же на полу валяются наши рюкзаки. Кабина пилотов никак не огорожена, поэтому всем видно и приборную панель, и вид из окна впереди. 

Маленький совет для тех, у кого все только впереди. Самое интересное происходит на передних сиденьях. Если же вам страшно, садитесь на последнее, к стюардессе. Оглянуться не успеете, как приземлитесь.

Аэропорт Лукла

День 3. Начало

Узнать новоприбывших на трек довольно просто. Все свеженькие, полные сил и энтузиазма. Мужчины ещё гладко выбриты, девушки порой с аккуратным макияжем и причёсками. Белые лица, белые кисти рук. Чистая и опрятная одежда, обувь.

Дорога простая, поэтому идти легко и весело. Здесь тепло и ещё не чувствуется высота. Туристы жадно крутят головами. Им интересно абсолютно все: первый караван яков, первые молитвенные камни, первые портеры. Сфотографировать каждый флажок, каждую ступу. Не пропустить ни один барабан, непременно покрутив на удачу каждый, очищая свою карму.

Помню, как на привале из-за туч буквально на секунды вышла наша первая снежная вершина. Как мы звали друг друга звенящими от счастья голосами и указывали на гору.

Новобранцы ещё учатся ходить на четырёх конечностях, используя палки. С опаской ступают на свои первые подвесные мосты, стараясь не заглядывать вниз. Придирчиво изучают чистоту посуды, в которой им подают еду и чай. Кривят нос от туалетов. Зябко ёжатся от набежавшего ветерка. Ещё бы, в своих коротких шортах и маечках, едва прилетев снизу, где было так жарко. И даже первая холодная ночь в лодже сегодня покажется им забавной, ведь все только начинается. 

Через две недели обратно будут спускаться совсем другие люди.

Лишь в конце третьего дня дорога вдруг резко взлетает вверх. И ты впервые начинаешь задумываться, куда пошёл, улавливая тревожные сигналы организма. Но наверху ждёт награда. 

Если встать на нужное место, в обрамлении тёмных ветвей деревьев, далеко-далеко на горизонте - так далеко, что с трудом дотягивается объектив камеры, покажется вершина.

"Здравствуй, Эверест. Я так давно мечтала о тебе."

Небольшой поселок в горахСнежные вершины на горизонте

День 4. Акклиматизационный

Ночью какой-то негодник привязал к моим ногам 200-килограммовые невидимые гири. Иначе как объяснить тот факт, что каждый шаг давался с непомерным трудом?

Да. Вчера, на подходе к Намче-Базару, мне резко стало плохо. Я была первой из группы, кто почувствовал горную болезнь. Меня трясло и мутило. Но все же я героически выбралась в небольшую радиалку, впихнула в себя десяток пельмешек под пристальным наблюдением Саши и, кажется, немного очухалась. 

Однако сегодня ситуация усугубилась. Вот же они, мои ноги. Я иду как обычно. Но почему-то сердце гремит, в голове туман, живот крутит, лёгкие разрываются.

Наш Непальский гид Согар, видя мои страдания, предложил понести мой рюкзак. Я отрицательно замотала головой - право, неудобно как-то, спортсменка, покорительница вершин... И в первый же день пасть так низко? Но, грустно взглянув, как на горизонте исчезают фигурки моих спутников, была вынуждена согласиться. Хотя сильно легче не стало. Лишь мысль о японском отеле и кратковременном отдыхе помогали идти дальше.

Вокруг, уже не скрываясь, выстраивались величественные вершины Эвереста, Лхоцзе и Ама-Даблам. А далеко внизу, метров на 600 ниже нас, извивалась серебром река Дудх-Коси, которую мы переходили только вчера. И лишь человек с очень хорошим зрением мог увидеть двойную нитку бус через неё - мост Хиллари. Заставляя наполняться гордостью за свои маленькие успехи.

Намче Базар

На этот день у нас намечалась обширная программа. 

Сперва упомянутый выше японский отель для богатых и крайне занятых людей. У кого нет времени на походы, но посмотреть на Гималаи все же хочется. Умные японцы придумали выход: богачи прилетают сюда на вертолёте, ночуют и летят обратно. В некоторые номера отеля даже подают дополнительный кислород, чтобы клиентам было легче и комфортнее переносить гипоксию.

Мы же остановились здесь исключительно на чай с потрясающим видом на Эверест. 

Далее мы прошли через деревню Кумджунг. Посмотрели, как живут самые обычные шерпы. 

А затем двинулись еще выше, к мемориалам, посвященным сэру Хиллари и его семье.

4000 метров и совершенно потрясающие виды.

И вот ты уже не замечаешь, как попался на этот крючок: «Ух ты, мои первые 4 тысячи! А ведь если подняться повыше, наверняка будет еще красивее!» Вот ты и подсел на наркотик под названием «горы».

Это был очень сложный день. Спускаясь обратно к Намче-Базару, я совсем выбилась из сил. По пути мы заглянули в буддийский монастырь, где, к нашему удивлению, проходила служба. Сняв тяжелые ботинки, мы зашли в монастырь и расселись вдоль стен на мягкие подушки. Улыбчивая женщина разнесла поднос со сладким горячим чаем. Робея, мы тихонько тянули напиток и наблюдали за службой. Повторяющиеся мантры, которые пели монахи, бой барабанов и гул труб сливались в безумную на первый взгляд какофонию звуков, отражаясь от стен и накрывая волнами. Но постепенно мы начали впадать в транс, и один за другим расслаблялись, наслаждаясь происходящим. Горячий чай делал свое дело, уют монастыря обволакивал, женщина с чаем все так же приветливо улыбалась. А я вспоминала прошедший день и тихонько плакала от счастья.

Мемориалы Хиллари

День 5 и 6 

Следующие два дня были очень спокойными и особо ничем не примечательными.

Мы продолжали набирать высоту и привыкать к новой жизни.

К друг другу. Ведь жить бок-о-бок с незнакомыми ещё вчера людьми не так уж просто.

К новому распорядку дня. Подъем в 6 утра, упаковать баул, и в 7 на завтрак. Пока вся группа не соберётся, завтрак не накрывают. Так что, если опоздаешь, тебя с укором сверлят семь пар голодных глаз. Суета за столом: "Кто заказывал кашу? Это мои блины, а не твои! Почему мне принесли два кофе?! Кто хочет доесть мои макароны?" Быстрые сборы, и около 8 мы уже выдвигались в путь.

"Джам-джам?" - весело спрашивал Согар. (Идем?) 

"Джам-джам!" - радостно верещали мы с восторгом начальной группы детского сада, на ходу натягивая перчатки и поудобнее настраивая рюкзаки.

Мы привыкали к новой еде. Ведь мясо и куриные яйца остались внизу. И чем выше поднимаешься, тем меньше разнообразия остаётся в рационе. 

К жизни практически в походных условиях. В постоянном холоде, почти без электричества и интернета.

Мы обрастали новыми привычками. Утром и вечером измеряли уровень кислорода в крови, подробно рассказывали Саше о симптомах и ощущениях, не забывали регулярно мазаться солнцезащитным кремом и класть в карман шоколадку.

Мы привыкали гулять в облаках, видеть где-то внизу под собой пролетающие вертолеты и любоваться кружением гигантских орлов над головой.

К одному нельзя было привыкнуть. С каждым набранным метром пейзажи вокруг становились все более фантастическими. Но то ли ещё будет впереди...

Гималаи

День 8. Первые испытания

"Можете дать мне пять минут?" – спросила я у Согара, на ходу разворачиваясь и убегая от него в противоположную сторону. Удалившись на приличное расстояние, я села на камень и горько разрыдалась. В голос. Не стесняясь, что кто-нибудь услышит.

Что я здесь делаю? Зачем я здесь? О чем я только думала?

Я плакала и очень жалела себя. Просто больше жалеть меня было некому, все уже давно ушли.

По возвращении меня часто спрашивали, хотела ли я сойти с маршрута. Возможно, именно в тот день у меня действительно могла проскочить подобная мысль. Это был переломный момент. Мне было невыносимо тяжело как физически, так и морально.

Я постоянно оказывалась последней. Как бы я ни старалась выкладываться и идти наравне, я всё равно отставала. Все сильнее и сильнее. Согар уже давно нес мой рюкзак, хотя там и не было ничего тяжелого. Ребята то и дело останавливались подождать, но, стоило нам двинуться дальше, меня будто кто-то тянул назад. 

Они оказались значительно сильнее меня. Даже несмотря на то, что практически у всех вовсю бушевала горная болезнь, я все равно была самой слабой.

Стоило сделать пять шагов, и у меня мгновенно начиналась отдышка. Еще через три шага закладывало нос, лишая возможности нормально дышать. Если я начинала дышать ртом, то сразу же душил сухой кашель. Ноги не слушались, каждый шаг получался крошечным и неуклюжим. Камни норовили выскользнуть из-под ботинка, палки путались и ставили мне подножки. А накануне, из-за проблем с очками и яркого солнечного дня, со мной случилось нечто вроде снежной слепоты: внезапно потемнело в глазах, внутри черепа лопнул туго набитый шар с острой болью.

В попытке поглубже вздохнуть, я вдруг почувствовала боль в сердце. Инфаркт?? Вот так здесь и умру…  Я опять зарыдала.

Ледяной ветер наконец нашел лазейку в многочисленных слоях одежды, и с остервенением стал прокладывать себе дорогу дальше. Согар терпеливо ждал. Мои пять минут истекли, надо идти. Я от души высморкалась, размазала слезы и встала. Нет уж, я дойду до конца! Пусть одна, пусть через неделю, но дойду. Неожиданно на меня накатила волна безумной ярости, которая прибавила сил, заставляя ноги шевелиться быстрее.

Трекинг к Эвересту

«Мисс! Мисс!!» - внезапно донеслось через порывы ветра. Я закрутила головой, пытаясь понять, где я нахожусь, где Согар, и откуда раздаются голоса. О нет… Мой гид стоял на вершине соседнего холма. Соседнего с тем, с которого я только что зачем-то спустилась. Ослепнув от злости, я потеряла направление и решительно продвигалась абсолютно в другую сторону. И что хуже всего – шла вниз! Я зарычала от бессилия и, глотая вновь нахлынувшие слезы, принялась карабкаться обратно по скатывающимся шатким камням.

Когда я наконец добралась до ребят, внутри была тупая пустота. Мне было абсолютно наплевать на все. Кажется, я впервые не улыбалась.

«Все нормально?» - спросил Саша. – У тебя что-то болит?»

Я невнятно пробурчала что-то в ответ, поспешив скрыться за камнями, чтобы вытереть бежавшие по щекам слезы. Но, возвращаясь, снова с ним столкнулась. 

«Поздравляю с первыми пятью тысячами! Ты огромная молодец. Я вижу, как тебе тяжело, но ты идешь. Я горжусь тобой!» - обнимал меня сияющий Сашка. - «А теперь побежали фотографироваться!!»

Выкрикивая с ребятами различные глупости перед объективом камеры, смеясь и обнимаясь, я вдруг четко осознала перемены внутри. Будто включили волшебный свет, прогнавший всех чудовищ. Я снова живу. Вокруг меня одна из самых потрясающих панорам на планете. Я действительно молодец, и мне есть, чем гордиться. И вся та ерунда, что убивала еще час назад, осталась где-то на ошибочном маршруте. Дальше все будет иначе.

Мои первые пять тысяч, черт побери, как же тяжело вы мне дались... Но я никогда не забуду тот день. Никогда.

У подножия Эвереста

День 9. Первое восхождение

Будильники заголосили в 4 утра. Было так темно и холодно, что еще полчаса мы с мужем лежали, не в силах пошевелиться и выбраться из теплого спальника. Но когда-нибудь все равно пришлось бы это сделать… На улице тем временем уже собралась группа наших. Они топтались вокруг бака с водой в попытке умыться. Но воды в баке не оказалось, был лишь лед, который отказывался выходить из крана. Сжимая в руках бессмысленные зубные щетки и не зная, чем еще заняться, мы подняли головы к небу и обомлели: оно было плотно усеяно пульсирующими звездами. Такое бывает разве что в сказочных фильмах. И еще в горах.

Наспех выпив горячего чая, мы облачились во все самые теплые вещи. Сегодня нас ждало первое восхождение.

Это очень волнительно! С фонариками на лбу, в темноте и полной тишине мы выстроились цепочкой и приготовились к нескольким часам подъема. Морозный воздух яростно щипал щеки и нос, пальцы рук и ног то и дело немели, пар от собственного дыхания превращал бафф в ювелирное изделие, замысловато развешивая ледяные узоры на ткани. Идти было сложно.

«А ведь нормальные люди сейчас сидят где-то на берегу океана и потягивают пина коладу…» - рассуждали мы с Марьяной, второй девушкой из нашей группы, и по совместительству еще одной безумной, которая решила отправиться на свой день рождения в горы. Мы уже раз в десятый присели отдохнуть, пока мужская часть группы превращалась в крохотные точки наверху.

Частые остановки были сегодня даже в радость. Отдыхая, мы наблюдали, как бесцветные пики гор на горизонте медленно загораются огнем. Рассвет в горах стоит любых бессонных ночей. Невидимый художник раскрашивал унылый серый пейзаж, не жалея красок. И снова хотелось плакать, но уже от восторга и счастья.

Если честно, я почти не помню тот день. Усилием воли ты заставляешь ноги и руки идти. Да, и руки тоже. А единственная мысль – это как дойти вооон до того камня. А потом до следующего. А потом еще немного. Вон же она, вершина, близко. Но почему я ползу уже полчаса, а она не приближается?

И лишь вваливаясь на вершину, ты вновь ловишь приход. Даааа! Я сделала это! Хочу еще! :)

Гокио-Ри. 5330 метров. И я сама уже не верю в эти цифры. Вокруг суета, радостные лица таких же покорителей вершин, щелканье затворов фотоаппаратов, музыка из мобильных портеров, разноцветные развевающиеся мантры на ветру… И понять бы еще, от чего так кружится голова: от недостатка кислорода в воздухе или же от окружающих немыслимых красот.

Восхождение на Гокио Ри

День 10. Перевал Чо-Ла

Ни в одном другом путешествии я не испытывала столько стресса. Это я могу сказать точно. Ранние подъемы, холод, высота, сильная простуда и ежедневные новые трудности.

В ночь перед десятым днем путешествия я не спала. Я боялась. Впереди нас ждал, пожалуй, самый трудный и опасный участок пути, перевал Чо-Ла (5367 м).

Меня пугали и Сашины наставления, и описание маршрута.

Группа долго собиралась и вышла с опозданием. Саша явно был недоволен. Во-первых, на высоте мог начаться снег, и тогда опасность и сложность продвижения еще больше возрастала. Во-вторых, нам нужно было дойти до крохотной деревушки с лоджем первыми. В противном случае, пришлось бы пройти еще 6 км. Поэтому стартовали мы весьма бодро.

Мы с Марьяной снова плелись в конце. Согар не отходил, пристально следя за каждым движением. В описании говорилось, что первая часть пути будет пологой. Но, поверьте, на пяти тысячах мне даже спуски порой казались подъемами. Не хотелось думать, чем же тогда окажется этот «резкий подъем вверх». В тот день нам предстояло подняться на 600 метров.

Через несколько часов мы забрались достаточно высоко, чтобы увидеть панораму с самим перевалом. У меня потемнело в глазах от ужаса и подкосились ноги. И как там подниматься??

- Саш, мне очень страшно… 

- Все будет хорошо!

- Саш, я забыла сказать. Я высоты боюсь. И неуклюжая. 

- Дойдем.

Мое воображение рисовало, что мы будем идти по узкой тропе и в какой-то момент нужно будет перешагнуть через пропасть. Не знаю, откуда я это взяла. На деле же мы постоянно карабкались. Если все тропы в Гималаях пешие, то здесь мы цеплялись руками и подтягивались. Палки иногда мешались, но они были необходимы, чтобы удержаться на сыпучей поверхности, пока переставляешь ноги. Спускавшиеся вниз люди невероятно осложняли и без того трудное продвижение. В какой-то момент я немного потеряла равновесие, воткнула палки в камни и поняла, что они не зацепились. Одновременно песок из-под ног посыпался вниз, и… я зависла в воздухе, нелепо размахивая руками, заваливаясь назад. Это был миг, секунда. Вниз я летела бы, наверное, дольше. Согар отреагировал мгновенно, схватив меня в охапку и вытянув наверх. Лишь сильно позже до меня дошло, чем мог окончиться тот день.

До перевала я добралась, как водится, последней. На вершине бушевал ветер, сгустились тучи и начался снег. Саша торопил. Мы с Согаром разделили пополам мой сникерс и двинулись дальше, к леднику. Теперь нужно было сбросить 500 метров. До чего же обидно!

Путь по леднику таит в себе немало опасностей. Ты можешь поскользнуться и упасть сам, сорваться. Может засыпать камнепадом, а то и лавиной. Мы очень спешили поскорее пройти этот участок. Чтобы передвигаться по скользкому льду, нам выдали кошки.

Принимая во внимание мое больное колено, дорога вниз оказалась не сильно проще. Зато, когда спуск наконец остался позади, вместе со смертельной усталостью на меня вновь нахлынул безграничный восторг. Тропа бежала по ровной, немыслимо красивой долине, вся группа скрылась за горизонтом. Я даже отпустила Согара, заверив его, что теперь не пропаду. Еле переставляя больные ноги, я хохотала в голос, вертела головой на 180 градусов, пела песни и плакала. Возможно, я немного помешалась от перенесенных трудностей. Но все же, думаю, это было просто счастье.

Ледник

День 12. Базовый лагерь Эвереста и мой день рождения

Этот день я непременно хотела встретить в треке. Мы уже давно оплатили поход, купили все билеты и отели, когда в самый последний день я решила проставить числа по маршруту. Каково же было мое удивление, когда я поняла, что день моего рождения приходится как раз на путь к базовому лагерю! Таких совпадений просто не бывает.

И все-таки этот день был самым странным за все мои 36 лет.

Помните, как в детстве мы просыпались чуть свет, потому что были возбуждены в ожидании подарков и торжества? В эту ночь я тоже не спала. Спрей от насморка давно закончился, в отличие от самого насморка, который не давал мне ни малейшего шанса уснуть. Когда на высоте 5000 не дышит нос, спать невозможно. Я мучительно ворочалась, страдала, ожесточенно терзала нос, уши и пазухи… мне ничего не помогало. Иногда я проваливалась в дрему и мне чудилось, что я хожу по базовому лагерю и умоляю дать мне баллон с кислородом. Когда зазвонил будильник, я открыла глаза с ощущением, что не спала ни секунды.

Я не испытывала радости. Совсем. Я забыла, что у меня праздник.

Но, выйдя к завтраку все-таки встретила смешки, шуточки, издевательские вопросы «как себя чувствуешь?», объятия, поздравления, а Саша даже преподнес мне подарок. Этот день обещал быть очень сложным.

Итак, мы вышли к лагерю. Хоть это и был 12-й день маршрута, легче мне не становилось. И все же я шла.

Очень скоро из-за пиков соседних вершин выглянул Эверест. Его всегда легко узнать по снежным флагам. Я смотрела на него во все глаза и не верила. Он был так рядом. Неужели я это сделала? Моя мечта сбылась?..

Еще через какое-то время показалась огромная ровная площадка на леднике Кхумбу. Каждую весну здесь разбивают базовый лагерь, чтобы поставить сотни палаток и готовиться к восхождению на вершину. Мы на месте.

Что я испытывала в тот миг?.. Бесконечную усталость. И тихое умиротворение. Ребята вновь принялись поздравлять меня с днем рождения, Муж достал подарок – подвеску с изображением гор. На вкладыше упаковки было написано: «Горы и сделаны для того, чтобы показать человеку, как может выглядеть мечта…» 

Ох! Я слишком часто плакала в этом треке…

Вершина Эвереста впереди

После ужина мы все никак не могли разойтись. Муж что-то тянул и нервно озирался по сторонам. 

«Пойдем, у меня сил нет. Нам вставать в 4 утра» 

«Да-да, сейчас…»

Мы сидели в откровенно убогой столовой. Холодной, темной, все стены украшены надписями вроде «Ося и Киса были тут». Так холодно, что мы надели на себя уже все, что несли. И тут зазвучало «Happy Birthday to you», вышли наши портеры, неся на подносе крохотный и кособокий яблочный пирог с пятью свечками.

Когда отзвучали аплодисменты, мы заказали еще термос чая. Порезали пирог на 8 малюсеньких частей и устроились отмечать. Кто-то сделал фото, которое я назвала потом «бомжи на привале». Смотрю на него и смеюсь. Смазанное, чудное. Но такое ценное.

Знаете, совсем не обязательно отмечать праздники в дорогих платьях и престижных ресторанах, чтобы почувствовать себя самой счастливой. Никогда ещё мне не было так уютно и спокойно в этот день.

В базовом лагере ЭверестаОзеро Гокио

День 13

Когда я задувала свечи на праздничном пироге, неожиданно для себя загадала желание. Дойти на следующий день до вершины Кала Паттар.

Откровенно говоря, я уже ничего не хотела. Моя цель и мечта были достигнуты - я дошла до базового лагеря. Чего ещё желать? И так сделала невозможное для себя. Я была настолько больна и вымотана, что не ждала никакого продолжения путешествия, безумно хотелось домой. В тепло. Где можно нормально дышать. Где можно помыться горячей водой.

Следующий день должен был быть, наверное, самым сложным. Сперва восхождение, а после затяжной спуск. Порядка 20 км.

Понимая, что всех задерживаю, я предложила Саше не ходить на вершину и выдвинуться вниз самостоятельно, чтобы получить небольшую фору. Конечно, мне было обидно, что заранее отказываюсь от ещё одного рекорда. Но нужно было трезво оценивать ситуацию.

"Как хочешь, - аккуратно ответил Саша, - ты можешь выйти с нами, встретить рассвет по дороге, а потом спуститься, позавтракать, собрать вещи... Как будешь себя чувствовать". 

Вот же хитрец. Я купилась с потрохами!

Озера Гокио

Сначала зазвонил будильник. 3 часа ночи.

"Олечка, просыпайся!" - раздался голос Марьяны из-за стены. И смех. Фанерки были столь тонкими и дырявыми, что мы могли переговариваться со всей группой, не повышая голоса.

На улице было, наверное, минус 15. Немыслимо холодно!

Мы собрались в комнате Саши, молча выпили чая, закусили мёдом. В столовой спали портеры, еще слишком рано их будить.

Выдвинулись в кромешной темноте. Я, как обычно, быстро оказалась последней. Странное ощущение, когда не понимаешь, куда двигаешься. Будто в тёмной комнате, только вот идёшь вверх. И дышать тяжело. А сверху и снизу тянутся цепочки из света, отбрасываемые фонариками восходящих.

Я могла повернуть обратно в любой момент. Вот сейчас ещё немного пройду, и поверну, да... Ну или ещё чуть-чуть. Вот рассвет только встречу.

А рассвета тем временем все не было и не было. И неожиданно для себя я успела дойти до самой вершины.

Ну что же, мой новый рекорд. 5645 метров.

Но дело было даже не в том, что мы взяли новую высоту. А в том, что прямо возле нас возвышался Эверест. Так близко и ясно мы ещё ни разу его не видели, до этого он всегда был закрыт своими соседями.

Вершина Кала Паттар считается крошечной и смешной на фоне тех гор, что стоят вокруг. Альпинисты, планирующие восхождение на вершину Эвереста, ходят сюда ради забавы, немного размяться. Для нас же это было серьёзное достижение.

Мы стояли в предрассветных сумерках, стучали зубами и ждали, когда из-за Эвереста выйдет солнце. Я не чувствовала ни рук, ни ног, пришлось долго их растирать, и отпаивать меня горячим чаем. Это был мой максимум... Поверить только, как высоко я поднялась. Сама! 

Вокруг, насколько хватает зрения, вершины гор. Одна выше другой. Ледники, морены, озера, белесое небо... Совсем другой мир. Чуждый человеку. И очень скоро я его покину, чтобы вернуться в цивилизацию.

Восхода солнца я так и не дождалась. Было просто мучительно холодно. И из головы не выходили 20 км предстоящего пути. Мы с мужем потихоньку двинулись вниз. Впереди был долгий-долгий спуск и дорога домой. Но, наверное, я поставлю точку именно в этот самый миг. В момент, когда я чётко осознала, что могу все, чего захочу. Что я гораздо сильнее, чем думала две недели назад. Чем думала всю свою жизнь... 

Суровый ледникТрекинг в Непале

Вот и закончилась моя гималайская история. Но я уверена, что все еще впереди. Ведь мы основательно подсели на горный наркотик. :)

Порой я думала: а не жалею ли, что мы пошли с кем-то? Что можно было бы отправиться самостоятельно, и сэкономить кучу денег. Но нет... Я почти уверена, что не дошла бы до конца, если бы мне не помогали. Мы с мужем не стали бы просыпаться в 4-6 утра, чтобы встречать во время восхождений рассветы. Мы просыпались бы последними, и каждый день фотографировали не горы, а облака. Когда мы заболели, то, скорее всего, сдались бы. Когда началась горная болезнь и трудности, задумались бы о спуске вниз. И, наконец, я не хочу думать об опасных участках маршрута, где я могла бы покалечиться.

Мы не переживали о приютах, о разрешениях на прохождение, о билетах, портерах и тд. Просто шли. Тогда и это было не просто. Мы были уверены, что случись что, Саша о нас позаботится. У него всегда был ответ на все наши вопросы и переживания. Это была колоссальная поддержка, которая была нам так необходима. Мы были под самой надежной защитой.

Получилось так, что мы шли сразу с тремя сотрудниками Кулуара. :) И все они оказались потрясающими ребятами. Поддерживали, когда было сложно. Веселили. Мотивировали. Пели песни по вечерам. Рассказывали истории. А уже в Катманду мы познакомились с организатором фирмы. Харизматичный Тарас с широченной улыбкой, по уши влюблённый в горы. Кстати, в 2018 году Тарас планирует восхождение на Эверест. Вот бы с ним… Но это тоже в другой раз.

Все еще впереди! Весь мир еще впереди. Ведь теперь интересно побывать и на самых высоких его точках. Спасибо, ребята, что открыли его для нас! :)

Счастье в горах

Ближайшие даты трекинга к Эвересту через озера Гокио и перевал Чо Ла. Записывайтесь, пока есть места!

Старт Финиш Маршрут Цена Дней
10.03.2019
27.03.2019
850 $ 18 дней
23.04.2019
10.05.2019
850 $ 18 дней
28.04.2019
15.05.2019
850 $ 18 дней


Хотите так же? Просто напишите, а об остальном позаботимся мы

Поделитесь с друзьями:
5