Увидеть Эверест и выжить!

Автор: Олег, 37 лет
г. Москва, Россия

В октябре 2017 года мы с женой сходили в трек к базовому лагерю Эвереста через озера Гокио и перевал Чо Ла. И это стало самым незабываемым опытом наших путешествий. Почему? Об этом я и хотел бы рассказать. Но чтобы быть последовательным, надо, наверное, начать с истоков, как мы вообще решили идти в этот трек.

Пару лет назад мы посмотрели фильм «Эверест», который рассказывает о трагических событиях 1996 года, когда на заре коммерческого туризма на Эверест при восхождении погибло 15 альпинистов из разных групп. В конце фильма у жены глаза были, конечно, на мокром месте, да что уж там, даже я пустил скупую мужскую слезу, но именно этот фильм зародил в наших сердцах мечту об Эвересте. Когда мы поделились своей мечтой с друзьями, которые смотрели фильм с нами, они покрутили пальцем у виска: «Вы вообще внимательно смотрели фильм? Они там все погибли вообще-то! Зачем вам это нужно?» На этот вопрос сложно дать логически обоснованный ответ, это все на уровне чувств и эмоций. Но как бы то ни было, к восхождению на Эверест мы пока не готовы ни физически, ни финансово, поэтому свою мечту мы ограничили тем, что решили хотя бы просто его увидеть и побывать в базовом лагере.

В интернете предложений по организации треков к Эвересту великое множество, мы же при своем выборе руководствовались двумя факторами: финансовым (разброс цен двух, иногда даже трехкратный) и временным (у нас есть традиция отмечать день рождения жены в какой-нибудь поездке или путешествии). В результате выбора мы остановились на туристическом клубе «Кулуар»: у них одни из самых доступных предложений, и трек попадал ровно на день рождения, более того, как впоследствии оказалось, непосредственно на него приходится кульминация трека – посещение базового лагеря Эвереста. Ну а маршрут через озера Гокио и перевал Чо Ла были выбраны нами, потому что по отзывам это более живописный маршрут, хотя и более сложный, чем классический.

Намче Базар

Ну что ж, решение принято, аванс внесен, надо готовиться. Прежде всего, конечно, купить авиабилеты, пока не разобрали. На наши даты лучшее предложение было у Air Arabia с пересадкой в Шардже. Неплохая авиакомпания, и удачное расписание рейсов, позволившее сделать небольшую экскурсию по ОАЭ.

Самое основное в подготовке – это конечно ее физическая составляющая. Трек проходит на высотах 3-5 тыс. метров, с восхождениями на 5400-5600, что является уже довольно приличной высотой, особенно для таких новичков как мы, ведь мы ни разу не поднимались выше 2800 и также ни разу не были в многодневных горных походах. Максимум наших достижений – это однодневные радиалки на Кавказе и в других горах. На такой высоте уже сильно сказывается нехватка кислорода в воздухе: на уровне базового лагеря его в два раза меньше, чем на уровне моря. Соответственно, это чревато гипоксией, и чтобы уменьшить ее влияние на организм, надо усиленно тренировать легкие, давая хорошие аэробные нагрузки. Оптимально заниматься бегом, пробегая хотя бы через день (а лучше каждый) километров по 10. Плавание или неритмичные аэробные нагрузки также приветствуются. Не скажу, что мы четко следовали этим правилам подготовки, так много и регулярно мы не тренировались, но даже немного лучше, чем ничего, и это позволило нам, хоть и с трудом, но трек осилить.

К подготовке также относилось и приобретение необходимого для трека снаряжения. Часть у нас уже была, но что-то пришлось и докупить. Как пишут организаторы похода на своем сайте, почти все из снаряжения можно купить непосредственно перед треком в Катманду. Но если брать родное и фирменное, то разницы в цене почти нет. А то, что стоит копейки, шьется порой в том же магазине, где продается, поэтому качество, скажем так, под сомнением. Так что какие-то не очень ответственные вещи, конечно, можно купить и в Катманду, но вот ботинки и рюкзак я бы советовал покупать только дома, и только хорошие. Ну а мы не захотели тратить много времени на покупки в Катманду и закупились почти всем необходимым дома.

Еще при подготовке важно не забыть оформить хорошую медицинскую страховку с возможностью эвакуации вертолетом. Горы вещь коварная, и сложно предугадать реакцию организма на высоте, а горная болезнь, да и болезни вообще, на высоте развиваются очень быстро и это может привести к очень серьезным последствиям. Так что не стоит этим пренебрегать.

Трек к Эвересту

Итак, мы прибыли в Катманду. В аэропорту нас встречал наш гид Саша, и мы были очень рады, что воспользовались его любезным предложением встретить нас, потому что в том хаосе, что творится в аэропорту Катманду сходу и с непривычки сориентироваться непросто. Заселились в отель Arts. На следующий день познакомились с частью нашей группы, ребятами, которые прибыли раньше. Прогулки по городу, покупка сувениров, недостающего снаряжения. На следующий день мы вылетали в Луклу.

Аэропорт в Лукле сам по себе достаточно примечателен, ВПП длиной всего 500 метров, с одной ее стороны обрыв, с другой – стена, уклон 12 %. Так что туда летают только небольшие самолеты с короткой дистанцией взлета и посадки на 12 пассажиров, эдакая воздушная маршрутка. Взлет и посадка в ручном режиме, и авиасообщение проходит только в светлое время суток и только при хорошей погоде. От этого ситуации с задержками рейсов нередки, да и вообще точного расписания как такового не существует. Рейсы начинаются на рассвете в 6-7 утра и заканчиваются примерно к обеду, когда портится погода и видимость падает. Те, кто не успел улететь, остаются ждать следующего дня. А иногда и дольше.

Аэропорт Луклы

Нам повезло, у нас был второй по расписанию рейс, для чего мы встали аж в 4 утра, чтобы в 5:30 уже быть в аэропорту. И улетели легко и без проволочек, а через 25 минут были уже на месте, на высоте 2700 метров, откуда и начался наш трек.

Первый день был легкий переход в Пхандинг, мы скинули около 150 метров, сходили после обеда на прогулку к находящемуся неподалеку монастырю.

На следующий день нас ждал первый серьезный подъем, мы шли в Намче-Базар – столицу шерпов, и нужно было набрать 800 метров. Сначала путь был довольно пологим, но после входа в национальный парк и пересечения моста Хиллари пошел долгий затяжной подъем. По сути ничего сложного, главное поймать свой ритм и идти в своем темпе, чтобы дыхание не сбивалось. Там же на подъеме есть площадка для отдыха, откуда через листву деревьев можно в первый раз увидеть вдалеке Эверест. В Намче пришли в обед. Собственно, весь трек в целом был построен таким образом, что даже при достаточно медленном темпе передвижения группы мы должны были доходить до следующего места ночевки к обеду. Во-первых, это дает запас на непредвиденные задержки, во-вторых страхует от отсутствия мест в лоджах, где мы ночуем, ну а в-третьих остается время после обеда для акклиматизационного трека. Это достаточно важный момент, т.к. действует правило поднимайся выше – спи ниже, и для правильной акклиматизации на высоте нужно ходить в небольшие радиалки, так организм легче привыкает. Так что как бы вы не уставали до обеда, не пренебрегайте радиалками после, заставлять вас конечно никто не будет, но это для вашей же пользы.

Поселок шерпов Намче Базар

Весь третий день был посвящен как раз такой радиалке, мы поднимались к японскому отелю с видом на Эверест, и далее шли через село Кумжунг к ступам Хиллари, установленных в честь Эдмунда Хиллари, первого покорителя Эвереста и его жены и дочери, погибших в авиакатастрофе здесь же, в Непале. Ступы находятся на высоте 4000 м, и это были наши первые 4000 м в этом треке, да и вообще в жизни. На обратном пути мы зашли в монастырь, и очень удачно попали на молитву. Монотонные распевы монахов в совокупности с игрой на барабанах и горячим чаем, который нам налила приветливая женщина, сморили и вогнали в почти медитативное состояние.

В Намче была последняя лоджа, где мы могли насладиться нормальным горячим душем, настоящей теплой постелью, купить сравнительно недорогую (1 доллар) воду, зарядить гаджеты и воспользоваться интернетом тоже за сравнительно недорогую плату. Дальше и выше условия, ожидающие туристов, становятся гораздо хуже: температура ниже, еда и вода дороже (в 2-3 раза), интернет тоже дороже и медленней, электричество от солнечных батарей, и, как следствие, тоже дороже, душ в виде тонкой струйки кипятка на морозе. Связь наверху тоже мало где есть, около недели подряд мой телефон не ловил сеть совсем. Так что людям с интернет-зависимостью придется нелегко. С другой стороны, есть возможность наконец оторваться от цивилизованного мира, очистить голову от новостей и котировок, и побыть наедине с природой, горами и их красотой. В конце концов именно за этим мы и пошли сюда.

Навесные мосты в Непале

Небольшое отступление об условиях быта. Места ночевок на треке называются лоджи – это небольшие домики из камня и фанеры, где отапливается только столовая комната, комнаты для сна без отопления, соответственно наверху, где температуры ночью падают до -5-15 градусов спать очень холодно, крайне рекомендую брать хороший спальник с соответствующей температурой комфорта. Электричество наверху от солнечных батарей, поэтому зарядка телефонов и других гаджетов стоит от 3 долларов за час зарядки телефона до 10 за планшет. Для экономии рекомендую брать пауэрбанки помощнее, и лучше с солнечной батареей, которую можно днем подзарядить на треке, повесив ее на рюкзак. Интернет наверху тоже дорогой, можно купить карточку местного провайдера на 256 мегов за 3-5 долларов. Цены на еду и воду вырастают от Луклы до Горак Шепа в 2-3 раза. Все дело в том, что все продукты, стройматериалы и вообще всё необходимое для жизни поднимается наверх портерами и яками, именно поэтому с высотой дорожает все.

Доставка продуктов в верхние поселки

Следующие три дня были переходами из Намче в Доле (4200 м), из Доле в Мачермо (4500 м) и из Мачермо в Гокио (4800 м). Переходы специально выбраны не очень большими и сложными для лучшей адаптации, все-таки высота приближается уже к 5000 м. В Мачермо помимо очередной акклиматизационной радиалки мы сходили на семинар местных волонтеров по горной болезни. Туристов, желающих послушать его набралось столько, что все еле поместились в тесной комнате. Было интересно, но в принципе большую часть информации о горняшке нам уже успел рассказать Саша. В конце семинара мы мерили уровень кислорода в крови профессиональным прибором.

Кстати, измерение кислорода мы делали два раза в день, утром и вечером. У Саши был специальный прибор, и за каждым завтраком и ужином мы соревновались, у кого больше кислорода. Внизу нормальным показателем может считаться уровень 96-98%, но чем выше, тем больше уровень падает, на высоте он легко может быть и 90, и 80, и даже 70. Важно, чтобы за ночь организм успевал отдохнуть и адаптироваться, и утренний показатель был лучше вечернего. К сожалению, это получалось не всегда. Из-за падения кислорода повышается пульс, т.к. сердцу нужно прогонять больше крови, так что если внизу у здорового человека нормальный пульс 60, то наверху он запросто может быть и 90-110 даже в состоянии покоя. Ну да хватит скучных цифр, идем дальше.

Путь к перевалу Чо Ла

На подходе к Гокио начинаются, собственно, сами озера Гокио, первое и второе, поселок находится на берегу третьего. К четвертому и пятому мы пошли на следующий день, который был акклиматизационным, с возвратом обратно в Гокио.

Отзывы об этом маршруте, как о самом живописном были правдивы, озера Гокио – это и впрямь жемчужина трека, с лазурной водой, потрясающими видами гор вокруг, а виды с вершины Гокио Ри, на которую мы совершали восхождение на следующий день – вообще одни из самых впечатляющих на этом треке. Словами этого все равно не передать, лучше смотреть фото. А еще лучше, вживую, конечно.

Озера Гокио

Гокио Ри (5360 м) – вершина, у подножья которого находится поселок Гокио. Восхождение традиционно начинается еще ночью, затемно. Мы встали в 4 утра, выпили чаю и в 5 вышли на трек. Было еще темно, путь приходилось освещать налобными фонариками. Сам подъем довольно крутой, нужно набрать 500 метров с уклоном 20-25 %, но когда идешь в темноте и освещаешь только несколько метров перед собой, то идти в психологическом плане даже легче, просто шаг за шагом переставляешь ноги. Сложнее, когда уже видишь вершину, и вроде вот она, уже рядом, только рукой подать, но ты все идешь и идешь, и никак не можешь ее достигнуть. Рассвет мы встретили по пути, и он был прекрасен! Когда часа через три мы достигли вершины, солнце было уже довольно высоко, стало теплее. На вершине мы поздравили друг друга с горой, сделали групповое фото и сфотографировали всё вокруг. Слишком долго задерживаться там было нельзя, так как нам после спуска нужно было идти в следующую точку маршрута – село Драгнак. Для этого надо было пересечь ледник Нгазумбэ, который разделял нас. Вроде путь и не сложный, крутых подъемов нет, мы даже спускаемся немного по сравнению с Гокио, но тропа весьма сыпучая и нужно быть постоянно начеку. На следующий день нас ожидал штурм перевала Чо Ла.

Вид с вершины Гокио Ри

Психологически готовить к перевалу Саша нас начал за несколько дней, по его словам, это была самая сложная часть маршрута. И оглядываясь назад я, пожалуй, соглашусь с ним. Из Драгнака нам нужно было набрать 700 метров и сбросить обратно 600. Первые 300-400 метров подъема достаточно пологие. А потом открывается вид на перевал. Издалека кажется, что это отвесная стена и подняться на нее вообще не реально, но это такой оптический обман, подойдя поближе видна тропа, она петляет между камней и скал, и идет понемногу наверх. Тропа довольно сыпучая, поэтому надо быть крайне осторожным, при неверном движении есть риск неплохо так полетать. Да и постоянный поток спускающихся навстречу сверху не упрощают ее прохождение. Но шаг за шагом мы одолели и этот подъем и обновили свой рекорд высоты на этом треке – 5420 м.

После перевала мы ступили на ледник, но не такой деградированный, как Нгазумбэ при переходе в Драгнак, а настоящий, со льдом и снегом. Еще в Катманду Саша выдал нам кошки именно на этот случай, и, хотя эти 500 метров по леднику можно пройти и без них, я решил принципиально надеть их – не зря же тащили весь трек. Что и сказать – с кошками, конечно, намного удобнее, нога не скользит вообще. Ну да ладно, побаловались и хватит, лед закончился, пора снимать.

Переход по леднику

После ледника долгий спуск, и мы пришли в маленький поселок Дзонгла, ночевали в лодже, владелец которой побывал на Эвересте. Вроде бы пустяк, но это первый человек, побывавший на Эвересте, которого мы видели живьем :)

Следующий день был довольно легкий переход в Лобуче, мы снова вышли на классический маршрут к базовому лагерю, и снова столкнулись с толпами туристов, портеров и караванами яков. Все-таки, чем еще хорош маршрут через Гокио, так это удаленностью и меньшим количеством людей на треке.

После Лобуче следующим пунктом маршрута был Горак Шеп – место нашей самой высокой ночевки, оттуда уже рукой подать (несколько километров) до цели нашего пути – базового лагеря Эвереста. Как я писал в начале, по счастливому стечению обстоятельств именно на этот день пришелся день рождения жены, о чем она так мечтала. Мы дошли быстро до нашей лоджи в Горак Шепе, оставили вещи и пошли в базовый лагерь. Дорога до него была похожа на путь к пятому озеру Гокио или тропе через ледник Нгазумбэ, вроде и набора высоты большого нет, но очень выматывает. В лагере были только туристы, как мы – которые пришли посмотреть на сам лагерь. Альпинистов, готовящихся к покорению Эвереста не было – не сезон. Обычно восхождения совершают весной. Так что мы отметились на фото с табличкой 5364 м, поздравили еще раз именинницу и пошли обратно. На следующий день нас ждало наше самое высокое восхождение на треке и начало спуска обратно.

В базовом лагере Эвереста

Восхождение на Кала Паттар мы начали даже раньше, чем на Гокио Ри, в 4 утра, после традиционного чая, мы уже шли гуськом по тропе, в компании таких же туристов, освещая свои 3 метра впереди налобным фонариком. Рассвет наступил уже ближе к вершине. Точнее, как наступил – солнце уже встало, но сами лучи еще не осветили нас из-за Эвереста и Нупзе. Поэтому взойдя наконец на вершину, 5650 м (на минуточку, это выше Эльбруса), и поздравив друг друга, мы никак не могли согреться, было жутко холодно. Мы выпили чай из термосов, попрыгали по камням в погоне за красивым кадром и в попытках согреться, и, не дожидаясь лучей солнца, пошли вниз. В конце концов нас ждал еще тяжелый день впереди – нам предстоял путь вниз, надо было пройти 20 километров и сбросить 1500 метров высоты. Неслабая нагрузка на колени. После полудня погода испортилась, и в Периче, где нам предстояло пообедать, нас уже ждал дождь со снегом. После обеда он усилился, и мы в первый раз за трек столкнулись с настоящим снегопадом. В Пангбоче, где у нас был запланирован ночлег, мы пришли уже затемно, все мокрые и в снегу. Зато здесь было теплее и почти цивилизация.

Кала Паттар

Наутро нас ждала настоящая зимняя сказка, вчерашний снег еще не успел растаять и разнообразил наши фотографии зимними пейзажами. По пути вниз мы зашли в монастырь Тенгбоче, а к вечеру спустились в Намче, где нас ждала уже полюбившаяся нам лоджа с горячим душем и теплой постелью, и где мы могли наконец позволить себе расслабиться с бутылочкой пива за ужином. Больше серьезных испытаний не было, следующий день был последним переходом в Луклу. А на утро уже следующего дня нас ждал самолет обратно в Катманду.

Свежевыпавший снег

В этот раз мы вылетали не вторым рейсом, и пришли в аэропорт только к 9 утра. В аэропорте Луклы своя атмосфера, ничего не понятно, куча народа, никакого табло с рейсами нет, просто периодически выходит человек от авиакомпании, регистрирует очередную группу на рейс и уходит. Когда его нет, не у кого даже узнать какую-то информацию, улетим мы или нет до последнего оставалось открытым вопросом. Даже когда нас зарегистрировали, даже когда мы прошли контроль безопасности (смешное по современным меркам мероприятие, когда сотрудник аэропорта просто открывает на удачу какой-нибудь из рюкзаков и смотрит, что лежит сверху), даже когда мы уже сидели в зале ожидания перед посадкой – гарантии, что мы улетим не было никакой. Мы уже начали тосковать, т.к. мечтали о теплом Катманду, и его комфортабельном отеле с настоящим душем, интернетом и электричеством, но нам все же повезло, буквально последним рейсом мы вырвались из Луклы. Как мы узнали позже, задержка была связана с грозой в Катманду и тем, что аэропорт там не принимал. Именно поэтому, когда планируешь вылет обратно из Катманду домой, стоит заложить 1-2 дня на такой случай. Мы заложили аж 3 дня, и поскольку мы улетели все-таки сразу, то нас ждало еще 3 дня в Катманду, отмыться, отъестся, посмотреть местные достопримечательности и накупить всем сувениров. Это был настоящий расслабон после тяжелого трека, и он был действительно нужен. Кстати, маленький совет по покупке сувениров в Тамеле (район Катманду, где мы жили) – обязательно торгуйтесь, это традиция. В зависимости от товара и продавца можно выторговать от 15 до 50 % скидки.

Группа Кулуар на треке к Эвересту

Наше путешествие подходило к концу, ребята из нашей группы по очереди стали разъезжаться, провожая каждого, мы обнимались и говорили теплые слова на прощанье, поход и тяжелые условия действительно сплачивают людей. И я знаю, что я с удовольствием пошел бы с ними в горы снова. А особенные слова хотелось бы сказать о нашем гиде – Александре Павлове. Он, конечно, потрясающий гид и очень хороший человек. Благодаря его поддержке, мудрым советам и опыту мы смогли успешно пройти этот трек. Ведь, если провести аналогии со спортом, то от него, как от тренера, зависит, наверное, большая часть успеха спортсмена. А уж сколько интересного мы узнали от него о горах и альпинизме! И когда (именно когда, а не если) мы снова пойдем в поход с Кулуаром, я бы хотел, чтобы именно он был нашим гидом. Спасибо вам, ребята, вы подарили самое яркое приключение в нашей жизни!

Ближайшие даты трекинга к Эвересту через озера Гокио и перевал Чо Ла. Записывайтесь, пока есть места!

Старт Финиш Маршрут Цена Дней
10.11.2018
27.11.2018
850 $ 18 дней
10.03.2019
27.03.2019
850 $ 18 дней
23.04.2019
10.05.2019
850 $ 18 дней
28.04.2019
15.05.2019
850 $ 18 дней


Хотите так же? Просто напишите, а об остальном позаботимся мы

Поделитесь с друзьями:
5