Маршрут: Катманду (1400 м) - Лукла (2860 м) - Пхагдинг (2640 м)
Длительность -12 км
Сложность: легкая
Признаки горной болезни - не выявлены (даже у самых мнительных)
Ранний подъем в 3 утра, сухой паёк (из неедибельного бутерброда с луком) и мчим получать первые яркие эмоции треккинга - перелёт в Луклу, славящуюся самый опасным в мире аеропортом.
Взлётная полоса длиной всего 520 метров обрывается в глубокое ущелье.
Короткий перелёт, приправленный восторженными эмоциями от вида рассветных гор, и вот мы уже на высоте 2860 м уминаем омлеты, знакомимся с шерпами в предвкушении интересного путешествия, пытаясь понять, ощущается ли уже уменьшение кислорода
Сегодняшний маршрут больше напоминает летнюю прогулку по крымскому хребту, чем знакомство с Гималаями.
Разве что останавливаться приходится каждые 10 минут, чтобы ещё раз сделать фото "той невероятной заснеженной вершины вдалеке" или безумно милых непальских детей, больше напоминающих кукол.
В общем, вертим пока ещё не болящей головой по всем сторонам и учимся ходить с треккинговыми палками.
Заселение в лоджию в Пхадинге (2640 м), обед с коротким перерывом на отдых и отправляемся в радиальный акклиматизационный выход до местного буддистского монастыря.г
Там в полумраке слушаем медитативную церемонию, после которой (увидев, что на улице начался ливень) монахи приглашают нас к себе, поят горячим чаем с печеньем, рассказывают немного о себе и расспрашивают откуда мы и планах на Непал.
В конце провожают нас пожеланиями легкого пути.
Слегка уставшие, но счастливые от переполняющих за день эмоций спускаемся на ужин, с наслаждением уплетаем местный коронный Дал Бат (рис с бобами и кучей других добавок, часть из которых по желанию добавляется безлимитно).
После ужина ближе знакомимся с членами группы и отправляемся восстанавливать силы в свою первую ночь в спальных мешках, наслаждаясь пока ещё доступными электричеством и горячей водой
Увидимся завтра, если "горная связь" будет благосклонна )
Ах да, "потеряхи в Гималаях" вместо плановых 12 км навернули ещё два, увлёкшись красивыми видами вместо того, чтобы смотреть, по какой тропе пошла группа)
Маршрут: Пхагдинг (2640 м) - Намче базар (3460 м)
Длительность -10 км
Сложность: средняя
Признаки горной болезни - выявлены лёгкие признаки у самых мнительных).
Постепенно "вкручиваемся" в режим: подъем, завтрак, ещё один подъем (но уже выше над уровнем моря), обед, короткий радиальный акклиматизационный выход и релакс программа (ужин и посиделки с группой).
Когда изучала программу треккинга, была приятно удивлена тем, что основная часть набора высоты у нас происходит до обеда. Вот, подумала я, круто, полдня идти - это не долго, значит сильно уставать не будем... как же я ошибалась.
Когда стартуешь рано утром, и половину пути идешь круто вверх, к обеду от невероятной усталости замедляешь шаг настолько, что периодически ощущаешь пинок в спину... это первый из вереницы проходящих по тому же пути осликов пиняет тебя, пытаясь убрать излишне медленную преграду на своём пути
Но, как же это вдохновляюще красиво...
Кристально чистые горные реки на высоте 3000 м, идеально чистый воздух (хоть и со сниженным количеством кислорода), цветы, периодически открывающийся вид на заснеженные вершины.
К обеду дошли до моста Хиллари, одного из знаковых мест непальских треккингов. Самый высокогорный и длинный подвесной мост, увешанный по непальской традиции разноцветными молитвенными флашками.
Часть из этих флашков здесь вешают сами треккеры или восходители, верящие, что это способствует удаче.
На эндорфинах от того, что вживую увидели то, что помним по фотографиям и фильмам, продолжаем непростой путь вверх и ближе к закату добираемся до не менее знакового места Намче Базара (3400 м).
Хочется отдохнуть и поспать, но не всё так просто... по плану короткий выход на высоту для облегчения акклиматизации.
Потому обед, короткая передышка и снова в путь, на этот раз к памятнику Тенцинга (шерпу, который вместе с Хиллари впервые покорили Эверест в 1953 году).
Финальный спуск в лоджию, бонус в виде горячей воды и возможности спать без спальников и невероятно крепкий сон длительностью в почти 10 часов с яркими цветными снами. Завтра ждёт не менее интересный день.
Намче базар (3460 м) - Hotel Everest View (3880 м) - деревня Кумджунг (3780 м) - Намче Базар (3460 м)
Длительность - около 7 км
Сложность: легко и весело
Признаки горной болезни - утренние симптомы у самых мнительных пропали, акклиматизировался ))
Как сказал, @advokatcrime , может тебе в горы перебраться?
На самом деле самочувствие здесь (по крайней мере на 3400 м) лучше, чем в Киеве: сон крепче, аппетит лучше, нет типичных для меня признаков слабости.
День сегодня у нас увеселительно-развлекательный. Начался с приятной возможности поспать почти до 8, далее небольшой подъем до отеля, где должен был открыться потрясающий вид на Эверест, Лходзе, Ама-Даблам.
Но, нет. Всю первую половину дня всё, что мы видели, это "молочная" дымка. Ну что ж, набираемся терпения, всё равно мы с тобой встретимся взлядом )
Постепенно привыкаешь к жонглировпнию гардеробом: выходишь утром в комлекте футболка/флиска/куртка - снимаешь куртку - снимаешь флиску, добавляешь кепку, очки и солнцезащитный крем - снова надеваешь флиску - добавляешь куртку и шапку вместо кепки.
И так по кругу раз 10
После видового отеля должны были пройтись по маленькой деревне Кумджунг и вернуться отдыхать, но это было бы сомсем не в нашем стиле
Потому, мы взяв с собой в соучастники замыкающего гида-шерпа, небольшой частью группы решили посетить местную кофейню-пекарню, где уговорили баристу (и по совместительству собственника) научить нас танцу шерпов и спеть нам что-то из них национальных песен.
После этого ребята решили попробовать себя "в шкуре шерпа", постаравшись поднять хоть небольшую часть того, что те постоянно перемещают на своей спине.
Судя по выражению лица гида, такой весёлой группы у него ещё не было
Далее он уже просто с несходящей с лица улыбкой наблюдал, как мы бегали за собаками, развлекали местных детей, забирались на самый дальний камень, чтобы выбрать лучший ракурс на Намче Базар.
И в завершения дня по авторской программе, нашли кафешку с красивым видом на ночной Намче Базар. Как же вкусно в Азии готовят лапшу...
Сытые и счастливые идём отдыхать. Завтра нас ждут наши первые 4000 м
Намче базар (3460 м) - деревня Доле (около 4200 м)
Длительность - около 11 км (подъем на 1000 м + 150 м радиальный выход, спуск на 400 м, суммарный набор 600 м)
Сложность: дошли и на том, спасибо
Признаки горной болезни - первый клиент есть, тихо радуемся, что накрывает по очередно, сможем друг другу помогать.
Ураааа!! Наши первые 4000 м!!!
Но, каким трудом они нам дались. Ничего не предвещающее утро. Завтрак, сборы, настроение и самочувствие отличное, сатурация у всех в порядке!
Солнечный день, тепло, раздеваемся до футболок, идём красивейшим траверсов вокруг горы, каждые пять минут хватаемся за телефон.
Вновь подучаем шанс увидень ЕГО, мистера Бига среди гор, но снова нет, видны лишь его соседи (Лходзе, Ама Даблан). Не отчаиваемся, всё еще впереди.
Начинаем подъём вверх. Идёшь и удивляешься, как с таким маршрутом справляются шерпы и яки, несущие груз и по 70 кг, и больше. @advokatcrime, решает попробовать на себе 16 кг, но ненадолго, говорит, спину сильно тянет
Бодрым шагом (хоть и не без усилий) взбираемся на 4000 м и садимся с аппетитом есть местный суп с лепёшкой и узнаём две неприятные новости: что набранную высоту будем сбрасывать на 200 м, чтобы вновь потом набрать 400 м , а также то, что с завтрашнего дня (04.05)
Непал на 10 дней полностью закрывают на карантин. Плохо воспринимаем только первую новость, начинаем тихо ненавидеть того, кто не додумался проложить дорожку ровно, над второй пока шутим, обдумываем варианты бизнеса, который можно открыть в Непале, если застрянем здесь надолго.
В этот момент к @advokatcrime и нагрянула ОНА, горнячка. Вернее, как сказал нам гид, первые её симптомы.
Думаю, он сам детальнее расскажет, что чувствовал, но похоже именно она превращает высотный треккинг в тренировку силы воли.
А дальше начинается кажущийся бесконечным путь вверх, дающиеся с таким трудом ступеньки вверх, сбрасывем уже за поворотом.
Идём, уже кажется, несколько часов, а по высотомеру после спуска не добрались даже до 4000 м.
Встречаем первый снег. Пока только на горных ручьях, но, как говорится, зима близко
Деревня Доле (около 4200 м) - деревня Мачерма (4450 м)
Длительность - около 7 км
Сложность: должно было быть легко, но, видимо, ввиду накопленной усталости и высоты ближе к средней.
Признаки горной болезни - @advokatcrime восстанавливается, меня пока ещё не накрыло.
Сон на высоте это, конечно, нечто. Спишь крепко, как младенец, сны ярчайшие. Просыпаешься правда, как после ночной тусовки с пчёлами, бонус разве что в том, что губы пухлые без единого укола. Как сказал @advokatcrime, увидев меня, вылезающую из спальника: "О, слонёнок". Ну, чувство юмора вернулось, значит, идёт на поправку)
Сегодня половину маршрута шли вместе с вереницей яков.
Отстали от группы, отчаянно пытаясь на верхушке маленькой горки словить местную связь и выставить пост за вчерашний день. И примкнули к пастуху с его подопечными. Вспомнили слова гида, что на высоте нужно идти не быстрее яка, и обзавелись новой звенящей рогатой компанией
Безумно милые ребята, которые, как оказалось, очень не любят, когда к ним подходят во время еды. Потому попытка познакомиться с жующим пушистиком успехом не увенчалась. Но, мы ребята понятливые, после первого маха рогами попытки войти в его зону комфорта прекратили
Климатический пояс заметно меняется, растительности все меньше, ветер всё холоднее. Прячём солнцезащитные кремы, достаём зимние. Шапки и перчатки уже почти не снимаем.
Как раз перед привалом в очередном чайном домике начинается дождь, который по окончанию привала переходит в снег. Наряжаемся в цветастые дождевики, и до лоджии идём похожие на гномов
Словила себя на мысли, что треккинг имеет своеобразный медитативный эффект. Замедляет бесконечный бег мыслей, успокаивает нервы, тренирует концентрацию (правда, преимущественно, концентрацию на том, как сделать следующий шаг).
Кажется, я начинаю любить горы. Это опасный знак.
Во время привычного радиального выхода можно было почуствовать себя частью какой-то северной экспедиции. Сильный ветер, туман, снег, бьющий по глазам.
Хотя, уверена, что поднявшись на 5000 м и выше я буду долго смеяться над тем, что сегодняшний лёгкий снег мне показался похожим на северную экспедицию
Мачерма (4450 м) - Нижние озёра Гокио (4850 м)
Длительность - около 8 км
Сложность: достаточно легко, живописно, но под конец просто надоело идти
Признаки горной болезни - оба сегодня шагали более-менее бодрячком, с периодическими жалобами самых мнительных из нас на то, что его мощная голова не выдерживает местного давления
Насколько обманчива здесь погода. Утром проснулись, увидели выпавший за ночь снег, утеплились и взяли в рюкзак тёплых вещей.
Только начали идти, вышло солнце и стало жарко... поныли на своё поспешное решение поддеть термокостюм, минут через 20 начался сильный снег, такой он горный климат - не даёт халтурить и ходить с пустым рюкзаком. Наш личный тренер антихрупкости.
Всю дорогу меня преследовал аромат местного кустарника. Так он напоминал мне запах специй, которыми непальцы обильно приправляют еду и питьё.
Как позже оказалось, так и есть, это был карри. Тот самый, который олицетворяет аромат азиатской кухни. Одно из немногих растений, которое всё ещё встречается на нашем пути.
К местной природе невозможно привыкнуть. Ну, казалось бы пятый день идём среди гор, камней и горных рек. Но, это настолько потрясающе красиво, что каждая вершина, каждый ручей вызывает просто детский восторг. Отдельную дозу эндорфинов нам сегодня добавили горные озёра Гокио.
Кристальная чистота, невероятный цвет. Не удивительно, что длительность нашего треккинга сегодня была увеличена на неопределенный срок: мы либо строили пирамидки из камней на берегу, либо старались сделать ещё тонну фото, потому, что "вот с этого ракурса намного лучше, чем с прошлых десяти"
Своё отклонение от графика мы осознали только когла увидели одного из гидов-шерпов, который успев прийти к точке назначения, вернулся посмотреть, куда пропала половина группы, и увидел нас, кружащих около часа вокруг инстакамня на озере в поисках выгодных поз и ракурсов
Нет, на этот раз не так.
6 мая 2021 года. Хочу запомнить этот день именно так.
День, который мне запомнится очень надолго. День, когда я наконец своими глазами увидела вершину Земли.
Но, обо всём по порядку.
Первая половина дня имеда все шансы этот день сделать самым скучным и пустым из всех.
Сильный снег сорвал нам выход к пятому озеру Гокио и мы после короткой вылазки грустно сидели в столовой, думая, чем занять себя в отсуствие прогулок и доступа в Интернет в ход шли карты, кубики дженго, электронные книги (у кого получилось зарядить телефон).
И тут гид предложил перенести наш утренний выход на гору Гокио Ри (5334 м) на этот вечер. Предложение мы восприняли скептически, на улице туман, мелкий снег.
Набор в около 600 м с крайне низким шансом что-либо увидеть на холодной вершине казался всем сомнительной затеей.
Но, все же (больше от скуки) мы быстро собрались и двинулись в путь. 600 м набора высоты под крутым углом казались вечностью, шли мы ооочень медленно, постепенно становилось всё холоднее и холоднее, со второй половины восхождения в голову начали закрадываться мысли, а стоит ли оно того... и только надежда увидеть нам такой желанный вид и собственная система мотивации (о которой расскажу под конец треккинга) не давали шанса сдаться и повернуть назад.
Последний участок как отдельный тест на проверку серъезности намерений был и вовсе больше похож на скалолазание, чем на горный подъем.
И вот мы наконец на вершине, 20 секунд на отдышаться, оборачиваемся к горному хребту и.... уровень зашкаливающих эмоции от увиденного можно увидеть на видео в ленте... просто отнимается дыхание.
Вот ОН, предмет обожания, притяжения, восхищения и страха многих людей. Гордо возвышается над облаками, играя закатными красками.
Но, долго сразу на себя смотреть не разрешает, периодически прячется за облаками и туманом, как будто проверяя, насколько мы готовы выдержать холодный ветер на вершине, чтобы вдоволь насладиться его обликом. Мы готовы.
Нижние озёра Гокио (4850 м) - деревня Драгнак (4770 м)
Длительность - около 4 км
Сегодня у нас промежуточный чиллинг день между двух восхождений: вчерашним штурмом Гокио Ри (5340 м) и завтрашним рассветным перевалом Чо-Ла.
Поздний неспешный завтрак, общение с местной фауной (утками и, конечно, яками). И фишечка дня - долгий переход через морену, остатки ледника, с которой мы познакомились пару дней назад. Куски ледника и принесенные им с собой при обвале камни разных оттенков и размеров. Количество лет этому пейзажу не сосчитать. Напоминает то ли поверхность Луны, то ли масштабную стройку. Периодически слышны то осыпание камней, то обвалы подтаявшего ледника.
На единственную возвышенность на сегодняшнем маршруте поднимаемся с тревожащим трудом. Если так тяжело даются каких-то 50 м набора, как мы завтра собираемся набирать более 600 м на рассвете.
От радиального выхода мы сегодня также освобождены, приёмы пищи сведены в один обедоужин для раннего отбоя. Всё во имя нашей способности завтра одолеть перевал. Немного стрёмновато.... уж очень основательная у нас подготовка, видимо, ждёт какое-то по-настоящему непростое испытание
Деревня Драгнак (4770 м) - перевал Чо Ла (5350 м) - деревня Дзонгла (4800 м)
Ну что, один из самых тяжелых дней мы пережили
Подъем в 4:15, быстрый завтрак и вперед на маршрут, он у нас сегодня длинный и сложный.
Дыхание мы потеряли еще на участке, названном гидом как "лёгкий спокойный подъем" и со страхом ожидали, когда же начнётся тот, который не "лёгкий", и как наш уже подуставший за прошедшие восемь дней организм с ним справится.
И он на самом деле оказался эпичным. Сильный уклон с натянутыми для облегчения подъема тросами. Шли мы не то, что со скоростью яка, а со скоростью старого больного яка.
Помогал только овняшный стержень и желание прощупать, сколько ещё способен вынести организм
И вот она, вершина перевала. Довольные, но до предела уставшие, садимся пить непальский чай, заваренный на свежесобранном непальском снегу и закусываем этот чудонапиток орехами и сухофруктами.
Делаем групповое фото и начинаем не менее длительный спуск вниз по скользкому снегу и отвесным камням. К обеду доходим до очередной лоджии с ощущением, что уже грубокий вечер, от количества эмоций и событый одного дня.
В лоджии нас осчастливливают... есть интернет, значит, можно по-быстрому отписаться, что живы-здоровы и попробовать выставить хоть что-то из ранее заготовленных постов о нашем путешествии.
Но, задачка оказывается "со звёздочкой", нашего коллективного энтузиазма местный сигнал явно не выдерживает
Деревня Зонгла (4800 м) - Лобуче - отель Пирамида (5050 м)
Утро нас встретило солнцем и двумя новостями. Грустной и смешной. Одного из членов нашей команды вынужденно эвакуировали вертолётом ввиду критически низкого уровня сатурации.
Но, провождали её с оптимизмом, строя планы, как будем вместе проводить карантин в Непале.
Вторая новость позабавила больше. Один из участников потерял свой пакет с аккумуляторами к камере и прочей техникой, обвинив в краже местного пса по кличке Спорт, организовал поиски пропажи с помощью одного из шерпов.
Через минут 15 безрезультатных поисков вокруг лоджии ему был предложен вариант проверить содержимое собственного рюкзака, где пропажа в итоге и была найдена. Спортик был реабилитирован, и на радостях кинулся жевать снег.
Во время перехола соединились с классическим маршрутом к базовому лагерю, людей стало заметно больше... кто группами, кто наедине со своим шерпом.
Ускорили шаг в страхе не успеть занять очередь к горячему душу в месте ночёвки (помня о том, что солнечная часть дня короткая, а подогрев воды осуществляется с помощью солнечных батарей).
Как оказалось, переживали мы зря, ночуем мы сегодня в интересном, но неизвестном среди массовых треккеров месте - отель Пирамида с условиями почти приравняными к all inclusive: еда, напитки, интернет, зарядка, горячий душ.
И на десерт нарезанное яблочко. Лоджии правда всё также остаются без отопления. Но с нашим предельно опущенным уровнем зоны комфорта за последние десять дней, это для нас почти что Сейшелы.
Бонусом была попкорн вечеринка, ну как вечеринка, расставили по столам тарелки с попкорном, видимо, в глазах непальцев именно так выглядит отрыв и поддержание боевого духа на высоте 5000 м
Уже почти привычный подъем в 4:15, контрольный замер температуры, после которого из оставшихся 9 участников группы, на восхождение вышли только черверо, и по привычке долго и терпеливо идём в гору.
Хоть ключевой поинт нашего треккинга мы посетили ещё вчера, сегодня нас ожидает покорение самой высокой точки маршрута, горы Калапаттар, которая на 1 м выше наивысшей точки Европы горы Эльбрус (5642 м).
На вершине, естесственно не укладываемся в отведенное время, поскольку открывшийся пейзаж и на заснеженные вершины, и на базовый лагерь с ледником Кхумбу не оставляют шансов ещё раз не запечатлеть их на фото
Делаем финальное фото оставшимися черверыми восхожденцами и стремительно спускаемся в сопровождении увеличивающегося чувства голода (выйти натощак, как окащалось, было большой ошибкой, поскольку местами сбивчивое дыхание и боль в ногах падали на лопатки перед урчанием желудка)
По возвращению в лоджию узнаём хорошие новости, что эвакуированные ребята получили отрицательные тесты Covid-19.
УРА!
Значит, мы безопасны и можем продолжать намеченный путь в сторону закрытого на локдаун Катманду. А он сегодня предстоит длинный, около 18 км, хоть и преимущественно со сбросом высоты.
По дороге проходим очень знаковое место, мемориал альпинистам, не сумевшим успешно вернуться с самых высоких гор мира.
Отдельно останавливаемся, конечно, возле мемориалов Скотту Фишеру и Робу Холлу (кто смотрел фильм Эверест, тот поймёт). Ровно 25 лет назад в этот день, 11 мая 1996 года 9 опытных альпинистов не смогли успешно спуститься с Эвереста.
Под впечатлением от увиденного, двигаемся дальше.
Растительности становится всё больше, вновь появляются горные реки, ощущение, как будто уже близко к уровню моря, хотя пока еще не спускаемся ниже 4000 м.
Лицезреем королеву красоты в конкурсе Ms Yak 2021 , развлекаем местных детей "Киндерами", которых те точно за свою жизнь не видели и, может, никогда больше и не увидят, дразним гиперактивных baby yak, которые издали очень напоминают собачек.
Пангбоче (3900 м) - Тенгбоче (3860 м) - Намче Базар (3440 м)
Намче Базар (3440 м) - Пхадинг (2600 м) - Лукла (2800 м)
Продолжаем дорогу вниз. Первый день шли, как будто в сказочном лесу. Так и ждёшь, что на повороте покажется избушка на курьих ножках или ещё какой-то лесной персонаж.
Идём и радуемся, что не выбрали стандартный трек к Everest Base Camp и не идём дважды тем же маршрутом.
Спускаемся к монастырю Тенбоче, тому самому, в котором героям фильма Эверест повязывали ритуальные шарфы ката на удачное восхождение. Встречаем по дороге такие же шарфы, повязанные на камнях с мантрами.
К обеду снова возвращаемся в уже знакомый нам Намче Базар. На ужин мяяяяясо, впервые за многие дни.
После ужина идём отмечать половину пути вниз в местный Irish Pub, обсуждаем, как здесь, наверно, людно и шумно в период без карантина.
Завтра будем идти веселеё... или наоборот.
Второй день идём уже знакомым маршрутом, проходим мост Хиллари, который две недели назад вызвал у нас столько эмоций, узнаём деревеньки, виды из ранних постов, тех же малышей, которых фоткали в первые дни, угощаем их остатками сладостей.
Стоим в бесчисленных ослиных очередях
Идешь и наслаждаешься весной... распускаются почки, цветут яблони, поют птицы, шумят горные реки, расцвели ирисы и ещё больше распустились поразившие меня раньше ландыши на деревьях.
После обеда начинается дождь и остаток пути идём, перемешивая под ногами грязь с ослиным навозом.
Незабываемый тактильный и обонятельный опыт
Приходим в Луклу. Здесь начинается наш первый режим ожидания, ждём хорошей погоды, чтобы вылететь в Катманду
Мы вернулись в Катманду... город, который сейчас не имеет ничего общего с тем, что изображено на фото. Но, обо всём по порядку.
Вчера целый день в Лукле безрезультатно ожидали хорошей погоды для вылета. После обеда стало понятно, что сегодня мы никуда не вылетим, мы заново заселились в отель и пошли бродить по посёлку.
Но, вскоре стало понятно, что идея "зависнуть в Лукле" не такая уж и радужная... гулять негде, смотреть нечего, холодно и сыро.. брр....
Вокруг метушились те, кто в Лукле уже несколько дней, в истерике обсуждали безумные варианты: то ли вылетать вертолётом за 500 USD с человека, то ли ехать двое суток машиной (и идти при этом к трассе 5 часов с баулами по 15 кг каждый).
У нас они вызывали только недоумение и желание, чтобы они воспользовались одним из своих вариантов и не разводили вокруг панику. Но, всем уже отчётливо хотелось в лето. Пусть и карантинное...
Потому сегодня, открыв глаза в 5:30 и получив от гида сообщение "собираемся и в аэропорт", мы радостно помчали встречать наш самолёт в лето!!!
И вот мы снова в Катманду... вернее в том, что из себя представляет этот город, закрытый на жёсткий локдаун.
Практически пустые улицы, разрешено работу только продуктовых магазинов/лавок в период с 7 до 10 утра. В этот же период можно находиться на улице, в остальное время только в радиусе 1 км вокруг своего отеля и не более, чем по 2 человека.
Соблюдение карантина мониторят полицейские, разгуливающие по улице. Постоянно могут работать только аптеки.
Такси, в котором мы ехали из аэропорта, остановили полицейские и попросили водителя на обратном пути привезти им наши билеты на сегодняшний рейс, чтобы подтвердить, что мы самом деле сегодня прилетели из Луклы и направляемся в отель, а не праздно разъезжаем по городу (хотя это было бы странно, учитывая, что 2/3 места в крошечной машинке занимали наши баулы, нам же приходилось ютиться в оставшемся пространстве, держа при этом в руках рюкзаки).
Вот так начинается наш новый отсчёт:
Карантин в Катманду или как попасть домой, день первый
Публичный крематорий под открытым небом, открытый для туристов и поощряемый для посещения (еще бы, ведь туристы и за вход заплатят, и за экскурсию в толпу горюющих родственников, и за фото с разряженными псевдо-сатху, а может и побрякушки какие-нибудь купят).
Место вызывает смешанные чувства... нет ни вони, ни отвращения, ни ужаса, но рыдания родни над телом, естественно, на излишне позитивные эмоции не настраивает.
Процедуру по традиции начинает старший сын, поджигая рот умершего. После окончания церемонии он должен налого побриться и в течение года ходить с бритой головой и в белых одеждах (белый для непальцев - траурный цвет).
Дочери от этой повинности освобождены. Все члены семьи обязаны пробыть с телом все 4 часа, которые длится церемония. По окончанию кости и пепел сбрасывается в holy river (о её чистоте по итогу можно догадаться).
Перед этим сотрудники ловко достают оставшиеся золотые зубы, кольца, серёжки, браслеты и остальные "богатства" погребенного, это их законная добыча. Да и кроме этого профессия для Непала очень прибыльная, за сожжение одного тела "крематолог" получает около 3000 USD.
Напротив платформ для кремации расположены храмы плодородия, сюда, как нам рассказали, приходят просить о детях. Такой вот круговорот смерти и надежд на новую жизнь.
Или, так ли он страшен, как в рассказах (и в полных ужаса глазах родителей).
Миф номер 1. Трек к Everest Base Camp - это "сложная комплексная экспедиция", требующая специальной подготовки.
Кто меня хоть немного знает, знает, где я, а где аеробные функциональные нагрузки. Вся моя подготовка к треккингу ограничилась трёмя пробежками по 3 км (надеюсь, последними в моей жизни), и тремя проходками по 6 раз до 16 этажа и вниз (иммитация набора высоты в 300 м).
Этого оказалось достаточно для прохождения трека, с маршрута сходили и намного более подготовленные бегуны и атлеты.
Миф номер 2. Успех трека зависит от качества и "продуманности" одежды. Собирали с @advokatcrime, свои "боевые комплекты" на olx в разделе б/у.
Да, не всё успешно дожило до конца маршрута (где-то в ход пошли скотч и стяжки), но в целом минимального комплекта одежды "по погоде" вполне достаточно (больше сил можно сэкономить на постоянном переодевании).
Когда у тебя в бауле по одной паре ботинок и штанов, то и утренние сборы занимают намного меньше времени ввиду отсутствия особого выбора
Миф номер 3. Треккинг это вопрос того, как организм переносит "горняшку".
А вот здесь 100 % правда. Здесь мне просто повезло, что организм сам себе поверил в то, что я - "горный человек" и даже на высоте 5000 м не гасил сатурацию особо ниже 90, не истощал головной болью и тошнотой без единой акклиматизационной таблетки (но, Катманду потом эту аномалию "поправила"). Проблема в том, что горный опыт не накапливается, мышца "горняшки" не тренируется и то, как ты себя чувствовал на высоте один раз, вообще не показать того, как пройдёт твой следующий подъем.
Такая вот бессмысленная нагрузка на организм
В общем (без целого), мы с @advokatcrime прошли трек без особых усилий. Да, физически иногда было тяжело, но в целом, это не так страшно, испытательно и изнурительно, как может показаться со стороны (да и как @advokatcrime казалось до его начала).
Это красиво, это захватывающее и это абсолютно посильно без какой-либо сверхподготовки и сверхусилий...
