Але кордони для мене були закриті. Тоді я просто постояв, дивлячись у далечінь. Відчув, що там “добре” і поїхав униз до гарячих джерел Татопані. Насіння майбутньої поїздки в заборонене королівство Ло зародилося вже тоді…
Через три насичених роки і кілька поїздок до Непалу, дійшла черга і до Верхнього Мустанга. Про подорож загадковими пустельними землями королівства Ло і йтиметься в цьому звіті. Влаштовуйтеся зручніше, буде багато фоток і чимало тексту.
Упевнений, не всі чули і не всі знають, що це за заборонене королівство Ло. Дуже коротко.
Засновано королівство бравим воїном Аме Палом приблизно в 1380-1450 роках. Територіально розташоване на тибетському високогірному плато і в період свого розквіту займало набагато більшу територію, ніж зараз. Вигідне розташування на торговому шляху сіллю між Індією і Тибетом, а також відносно плідні землі забезпечували процвітання королівства.
Але так тривало не завжди. У 1790 році король верхнього Мустанга попросив допомоги Непалу у війні з Тибетом, унаслідок чого королівство було зайнято союзниками. Так верхній Мустанг став частиною Непалу. Королівська влада в регіоні була збережена аж до 2008 року. Зараз теж є король, який користується великою повагою у місцевого народу, але ніякої юридичної сили в Непалі не має.
З 1960 до 1992 року відвідування Мустанга іноземцями було заборонено, адже він слугував оплотом партизанів кхампа, які боролися проти китайської окупації Тибету.
Нині на території верхнього Мустанга налічується близько 30 селищ, у яких проживає близько 9000 людей. Столиця королівства Ло Мантанг налічує близько 1100 жителів влітку і близько 300-500 взимку.
Тут збереглися унікальні традиції тибетської культури і багато мандрівників вирушають до верхнього Мустанга саме з метою познайомитися з побутом і культурою місцевого населення.
Потрапити в Мустанг не так просто і досить дорого. Це не зупиняє справжніх любителів незвіданого. З відкриттям кордонів, для іноземців було встановлено обмеження – до 1000 туристів на рік, але зараз воно не працює і останні роки Мустанг відвідувало вже понад 4000 туристів. З одного боку – це чимало, а з іншого – за один місяць на треку до Евересту проходить удвічі більше. Загалом, за всю історію, Мустанг відвідало близько 35 000 іноземців.
Як бачимо, обмеження за кількістю вже не стримує, залишилася лише дорожнеча треку. Адже перміт (перепустка) в Мустанг коштує 500 дол, видається на 10 днів. Якщо хочете залишатися в королівстві довше – платите ще по 50 дол/день. Крім цього, треба летіти в Джомсон (або дуже довго їхати дуже поганою дорогою) і брати місцевого гіда, без якого вас просто не пропустять на закриту територію. Загалом, вартість і складнощі – це те єдине, що оберігає королівство від потоку туристів зараз. Мінімальна кількість учасників в експедиції – 2.
Зізнаюся, я зовсім не хочу здешевлення перміту і спрощення умов – адже в цьому разі Мустанг дуже швидко перетвориться на один з найпопулярніших треків Непалу, спопситься і його родзинка пропаде. Не хочу. Хочу ще ходити годинами одному серед Гімалаїв, а не серед натовпів туристів.
Складно назвати поїздку у верхній Мустанг звичайним для Непалу словом “трек”, адже це не тільки дивовижні пейзажі, це ще й унікальна культура, традиції та релігія. Якоюсь мірою, подорож у верхній Мустанг обов’язково містить елементи паломництва, етнографічної поїздки, дослідження і, звісно, трекінгу.
Команда у нас підібралася просто чудова – Едуард, Олександр, Ігор і я. Усі бувалі мандрівники, які вже не вперше приїхали в Непал і відвідали багато країн до цього. Для поїздки у верхній Мустанг у всіх були свої мотиви, спільним же було бажання пізнати невідоме і доторкнутися до забороненого.
Катманду і Покхару у звіті я пропущу, про них ви можете почитати всюди. Відразу перейдемо до аеропорту, в якому ми дві години чекали погоди і вильоту нашого 15-ти місцевого літачка в Джомсон.
Дочекалися. Летіти всього 20 хвилин, але зате яких! Навколо туман, видимість мінімальна і лише час від часу, в розрізах хмар, відкриваються стрімкі стіни гір. Місяць тому за два дні поспіль тут розбилося два літаки. Ми віримо в теорію ймовірності, отже найближчим часом аварій не повинно бути. Сидимо ближче до пілотів, розглядаючи що вони там роблять.
Крутий розворот, посадка. Ура! Пілоти молодці. Можна їх поплескати по плечу, при чому, не встаючи зі свого місця.
Джомсон зустрічає сонечком і чудовим запрошенням: “Welcome for climbing”. Ми хоч і не за клаймбінгом, але теж у гори.
Наш локал гайд Сантош уже тут. Снідаємо, робимо загальне фото і висуваємося в бік Кагбені, саме тут знаходиться пропускний пункт у закрите королівство Мустанг.
Дорога хороша, автомобільна. За бажання, її можна проїхати на джипі. Та що там казати, за бажання, вже зараз можна доїхати на джипі до самого Ло Мантанг – столиці закритого королівства. Добре, що поки що за день проїжджає не більше 3-5 машин.
Ми ж ідемо пішки. Поспішати нам нікуди, та й акліматизація кращою буде.
Зустрічаємо на шляху перші червоно-біло-чорні чортени – буддійські релігійні споруди у вигляді ступ. Можуть бути як круглої форми, так і квадратної.
У Hotel Hillton зупинилися на масалу.
Дорога йде вздовж найширшого і майже сухого русла Калі-Гандаки. Страшно навіть подумати, як розливається річка в сезон дощів. А зараз ми можемо йти її руслом.
У Кагбені прийшли швидко. Заселилися в лодж, одразу випили по чашці домашнього солодкого яблучного сидру і пішли гуляти.
Малеча п’є воду.
Місцевий монастир. Якщо придивитися, то видно дірки в стінах – це житла для голубів. Поруч будується новий.
Двері зачиняють по-особливому. На ключ – від людей, а ганчірочка – від духів.
Є вільний час – вирішили сходити до найближчої ступи на пагорбі. З пагорба відкриваються чудові краєвиди на зелений Кагбені. Примітно, що тут внизу (на висоті 2800-3000м), весна вже повністю вступила у свої права. У той час, як на висотах від 3500м це станеться ще не скоро.
Мужики оглядають околиці, а я поки що забіг у грот і фоткаю їх звідти.
Так виглядає Кагбені з висоти. У середині мало не кожного селища в Мустанзі знаходиться старий замок, навколо якого з часом і розросталися будинки.
На спуску з пагорба почав накрапати невеликий дощ. Але це нас не зупинило. Купили пляшечку місцевого яблучного бренді і пішли на інший бік річки. Звідси чудово проглядається перевал Торонг-Ла – найвисокогірніший піший перевал у світі (5 416м). Його ми проходимо під час треку навколо Аннапурни, а зараз насолоджуємося краєвидами.
Від річки дуже тягне холодом. Яблучний бренді настільки огидний, що пити його важко. Але трохи зігріває. Назад вирішили повертатися старим, занедбаним мостом, обвішаним прапорцями з мантрами рясніше за будь-які ступи. Ігор висловлює свої емоції з цього приводу, Саша фоткає його ззаду, я фотаю спереду.
Увечері останній сеанс зв’язку з великою землею. Підключилися до вай-фаю – це така штука, про яку у верхньому Мустангу особливо не знають і якої там немає в принципі. Випили ще по стаканчику яблучного сидру, повечеряли і спати.
Наступного дня на нас чекає чекпост у верхній Мустанг. Отримуємо печатки в наші “спешіал пермітс” і просимо для забави поставити в паспорти. Ставлять. Сьогоднішньою нашою метою є селище Челе (CHELE), розташоване на висоті 3100м.
Вранці Кагбені має такий вигляд.
Йдемо дорогою вздовж русла Калі-Гандаки. На тлі Чусанга фоткаємося з прапором. Дуже гарний каньйон. Дав у руки фотик аборигену, що проходив повз і майже не розумів англійською. Той зробив неймовірно криву фотку, можливо першу у своєму житті на дзеркалку. Тому, викладу її тут.
Чусанг розташований у місці впадання Нарі Кхоли в Калі Гандакі. Мальовниче село, багате не тільки на пейзажі, а й на амоніти. До нього і до них ми ще повернемося.
Придорожні пейзажі місцями нагадують Каппадокію.
Перші печерні житла на шляху. Далі їх буде ще багато.
За Чусангом дорога йде знаменитим червоним каньйоном. Мостом переходимо на інший бік.
Саша на тлі мосту. Або на тлі червоних скель. Як кому завгодно.
Залишається невеликий підйом до Челе. Він не такий крутий, як може здатися на фото. Хлопці з Сантошем ідуть попереду, я позаду.
Типові дахи будь-якого поселення у верхньому Мустангу. З дровами тут напряг, тому їх збирають де можуть і сушать на дахах. Виглядає дуже автентично.
Пройшли прогулятися місцевими околицями. Дуже вражаючі каньйони, треба сказати. Та й Ігор фотографує набагато краще за місцевих.
Калі-Гандакі йде в глиб каньйону, нам же туди не спуститися. Хіба що пробувати пройти по руслу – але це вже якось іншим разом.
Місцеві жителі навчилися вичавлювати максимум зі своїх мізерних земель. Усі городи побудовані терасами, дуже продумана система зрошення. За кількасот метрів вище є озерце, куди впадає джерело – резервуар для набору води. Вода накопичується і, коли приходить час, відкривається дамба (просто прибирається пару звалених каменів). Вода спрямовується штучними каналами вниз, зрошуючи всі тераси. Складно, але по-іншому тут ніяк. Село виглядає зеленим, уже зацвітають карликові (в нашому розумінні) яблуні.
Увечері розпиваємо тонгбу. Тонгба – це місцевий слабоалкогольний напій, який подають у великій півлітровій посудині, наповненій зернами звареного і заградованого пшона. Сдобрюється різними спеціями. Смак хлібний, трошки кислуватий. Коли скінчилася перша порція, просто доливаєш гарячої води і чекаєш кілька хвилин – друга порція готова. Таким чином, можна дуже затишно сидіти весь вечір. Не знаю чому, але фоток тонгби в мене не знайшлося, тож чекаю поки хтось із хлопців свої скине.
Це були перші кілька днів шляху. Дні, за які, по суті, ми ще нічого особливого не побачили. Але ми про це ще не знали і не переставали дивуватися. Далі буде цікавіше!