Путешествие в Everest Base Camp

Автор: Юрий Стецик, 27 лет
г. Одесса, Украина

В Непале гору Эверест называют Сагарматха, что в переводе означает «Лоб Мира». Будучи самой высокой вершиной мира, Эверест притягивает тысячи путешественников. Увидеть Эверест можно из базового лагеря, находящегося на высоте около 5300 метров в Непале. Путь в базовый лагерь Эвереста является одним из самых популярных и красивых трекинговых маршрутов. 

Катманду — очень атмосферный город. Улицы буквально пропитаны духом путешествий. Повсюду бродят либо те, кто уже был в горах, либо те, кто только туда собирается. Непальцы — очень открытый и дружелюбный народ. Они буквально впитывают в себя общий настрой на приключения, делая город ещё более дружественным и открытым. У них не принято хватать туристов за руки и пытаться завлечь их к себе. Лишь добрые, искренние улыбки и бесконечные «Намасте»!

Ритм Катманду

Последний брифинг перед днём старта, на котором нас ждут не самые приятные новости. Из-за перегруженности аэропорта Катманду принято решение лететь из аэропорта Manthali. Добираться до него около 130 километров. Выезд запланирован на 3:00, а значит спать нам осталось около трёх часов. Ничего, подумали мы, в машине поспим, после такого насыщенного дня в новом городе это не проблема. Это проблема! После относительно ровных дорог столицы началась ухабистая дорога, довольно быстро превратившаяся в бесконечный серпантин. Надо отдать должное нашему водителю, который вместо запланированных пяти часов долетел до пункта назначения за три с половиной, тем самым лишив нас хоть каких-либо надежд на сон. На рассвете мы сделали остановку у реки Tama Koshi River.

Tama Koshi River

Первый день - переход из Луклы в Пхадинг. С первых же шагов знакомимся с понятием «непальская равнина»: резкий набор и потеря высоты, вследствие чего маршрут может в целом идти на одном уровне, как по ровной дороге. В первый же день тропа уходит вниз, к реке Дудх Коси. Перепад высот: около 2800 метров в Лукле и около 2600 метров в Пхадинге. Сегодняшний переход — самый простой, разминочный. Вокруг буйство зелёных красок, джунгли, огороды на небольших террасах. Пока что величие гор остаётся где-то наверху, за облаками. Чуть ли не ежедневно, во второй половине дня тут идут небольшие дожди. Мы же успеваем дойти до места назначения как раз к обеду. Дистанция за день всего около 8 километров.

Подвесной мост в Непале

Каждый день на маршруте дарил нам новые виды, знакомил с новыми климатическими зонами, удивлял рельефом и погодой. Переход из Пхадинга в Намче Базар, который мы преодолели на второй день, можно назвать одним из самых фотогеничных и ярких. Путь по-прежнему проходил вверх по течению реки Дудх Коси. Частые деревни чередовались с водопадами, лесными полянками, небольшими пещерами, а главное — навесными мостами через реку. Переход с одного берега реки на другой по навесным мостам — захватывающий аттракцион и визитная карточка всех непальских треков.

Переход в Намче Базар

Недалеко от Пхадинга находится вход в национальный парк Сагарматха, а немного далее, уже после моста Хиллари — смотровая площадка с видом на Эверест. Вершина мира с такого расстояния пока не впечатляет, до ее подножия ещё целая неделя путешествий. Впечатляет столица шерпов - город Намче Базар. Он расположен в крутом ущелье, на высоте 3400–3500 метров над уровнем моря. Из-за рельефа все строения построены на своеобразных террасах. По другую сторону ущелья — шеститысячник Конгде-Ри, который ближе к обеду традиционно прячется в тумане. Первые этажи разноцветных домов занимают магазины, сувенирные лавки, бары, даже баня есть! При этом в городе невероятно уютно, по улицам будто проносится дух приключений и альпинизма!

Намче Базар

С симптомами горной болезни я хорошо знаком после восхождения на Килиманджаро. Были надежды, что более плавный набор высоты в этот раз позволит избежать проблем. Хренушки. По приходу в Намче Базар самочувствие было отличное, но после обеда и небольшой прогулки по городу картина разительно поменялась. Головная боль из легкой начинала перерастать в что-то похожее на мигрень. Отдышка и учащенное сердцебиение — верные спутники. Лицо опухло. Но, положа руку на сердце, медлительность и проблемы с моторикой пугали меня больше всего. Короткий сон перед ужином ситуацию не исправил, а за ужином и вовсе пропал аппетит и стало совсем паршиво. За ужином мы впервые прошли процедуру измерения пульса и насыщения крови кислородом. Впоследствии это стало традицией по утрам, вечерам и после трудных радиалок. Сравнивая показатели можно оценить риск развития тяжелой горной болезни и принять решение, стоит ли продолжать путь. Вечерние показатели в Намче Базаре: кислород 87, пульс 90. Ложась спать я поставил для себя условие, что в случае насыщенности крови кислородом менее 70% я начну спуск вниз. На утро показатели улучшились, что вселяло оптимизм. Самочувствие при этом было на твёрдую троечку: пропала дезориентация и тошнота, однако тело отказывалось совершать какие-либо подвиги.

Радиалка из Намче Базара

Третий день маршрута — днёвка в Намче Базаре с целью позволить организму привыкнуть к нехватке кислорода. Сидеть же на месте тоже никто не обещал, поэтому по плану у нас была насыщенная программа: радиальный подъем на высоту 4000 метров к монументу Хилари, посещение деревни Кумджунг, лежащий в стороне от популярных троп, визит в монастырь, в котором находится «скальп йети». Дорога ко всем достопримечательностям начиналась с крутой лестницы в Намче Базаре и заканчиваласья на летном поле, на плато. Прилети мы сюда, а не в Луклу, последствия горной болезни явно были бы в разы сильнее, что ставило бы под сомнение возможность двигаться дальше. Подъем на плато дался тяжело. Первый и последний раз за всю поездку в голове возник вопрос: а стоит ли оно того? Мысли о том, что идет только третий день, впереди еще больше недели, а тело уже подает признаки усталости, что мешают наслаждаться видами вокруг. Смогу ли я восстановиться? Насколько тяжело будет дальше?

Отметка в 4000 метров была достигнута уже через полтора часа. За это время я не проронил ни слова, тратить лишнюю энергию на слова не было сил. На гребне горы, на которой мы провели больше часа, находится мемориал семье Хиллари. Памятник был установлен в 2009 году — через год после смерти Эдмунда Хиллари, около памятников его жене Луизе и дочери Белинде, которые погибли 31 марта 1975 года в авиакатастрофе в Катманду. На заднем плане открывается вид на вершины Эвереста, Лхоцзе и Ама-Даблан. Время, проведенное на новой высоте, пошло на пользу. После спуска вниз, в деревню Кумджунг и плотного обеда ко мне начала возвращаться жизнь.

Мемориал семье Хиллари

Путь из Намче Базара в Тьянгбоче условно можно поделить на три части. Первая — на удивление ровная и живописнейшая дорога над ущельем, с отличным видом на красавицу Ама Даблам и Эверест. Слева — отвесные скалы, на которых иногда можно увидеть будто застрявших в текстурах горных козлов. Справа — обрыв, метров 500 высотой. То и дело вспоминаем правила местного движения и прижимаемся к скалам, давая проход караванам яков и ослов. Вторая часть — длинный спуск сквозь лес, так сильно напоминающий родные Карпаты. Хвойные деревья, мох, небольшая влажность, как будто спускаешься с Говерлы в приют Козьмещик. После спуска, очевидно, должен быть подъем. Адовый подъем. Третья часть — двухчасовый набор высоты по каменистому серпантину. Если вспомнить, что Намче Базар находится на высоте около 3400 метров, и буквально недавно мы спустились по местным Карпатам метров на 500–600, то путем нехитрых вычислений, зная, что наша финальная точка, Тьянгбоче, находится на высоте 3800 метров, можно понять, что за эти полные страданий два часа мы набрали около 1000 метров вверх. Радует, что акклиматизация прошла успешно и кроме усталости больше никаких побочных эффектов не чувствовалось. По километражу, кстати, наш переход был одним из самых коротких за все дни, всего около 10–11 километров.

Переход из Намче в Тьянгбоче

Пятый день перехода примечателен постепенным изменением климата и рельефа. Сразу после выхода из Тьянгбоче начинается рододендронновый лес. Если жителям Украины рододендрон известен скорее как цветок или небольшой кустарник, то в Непале высота деревьев достигает нескольких метров. Весной вся эта красота цветет розовым и белым цветом, а вот осенью, наоборот, напоминает «Запретный лес» из книг про Гарри Поттера. Поднимаясь все выше? пейзажи становятся все более космическими? а растительность — аскетичней. Уже после деревни Пангбоче заканчивается зона леса и портится погода. В Пангбоче, кстати, мы будем ночевать на обратном пути, сразу после восхождения на гору Кала Патар, через 4 дня. Главная достопримечательность сегодня — гора Ама Дамблан. Я упоминал ее несколько раз, и она того стоит. Посмотрите на несколько коротких тайм-лапсов, которые мы снимали в этот день. Эта гора по праву считается одной из красивейших непальских вершин!

Конечная точка нашего сегодняшнего пути — деревня Дингбоче, находящаяся на высоте 4360 метров. Это последнее довольно крупное поселение на пути к Эвересту. Дальше будут только единичные хостелы, заточенные под туристов. В Дингбоче еще живут аборигены, есть своеобразный кинотеатр, пекарня и несколько маленьких кафе. Деревня буквально зажата между высокими горами: из любой точки открывается отличный вид на Ама Даблан, напротив — Чукунг Ри, пятитысячник, который мы будем штурмовать на следующий день, в пяти километрах — базовый лагерь горы Айленд Пик, относительно простого шеститысячника. В Дингбоче мы проведем вторую (и последнюю) дневку. Две ночи? проведенные в Дингбоче? начинают готовить к суровым реалиям маршрута: условия становятся еще более аскетичными. Сказывается относительная труднодоступность и отдаленность от центра туризма, Намче Базара. Погода и вовсе становится совсем капризной. В первый день нам повезло дойти в Дингбоче под аккомпанемент солнечных лучей и безоблачного неба. В следующий раз мы увидим солнце через три дня. Как только солнце скрылось, температура воздуха резко упала ниже нуля и стало откровенно холодно. Обиднее всего, что вся красота вокруг, все величие гор и космические пейзажи прячутся в тумане или снежных дымках.

Шерпы несут груз

С небольшого снега начинается наш акклиматизационный выход на гору Чукунг Ри на следующее утро. Подъем на 5000 метров — прекрасный повод проверить свои силы и привыкнуть к очередному рубежу борьбы с горной болезнью. Если я уже успел пострадать в Намче Базаре и нормально аклиматизироваться, то остальным в этот день пришлось нелегко. Не делая резких движений и равномерно распределяя нагрузку, наверх сможет взобраться кто угодно, хотя физически подъем весьма сложный. Вспоминаю несчастную британку, которая, сгорбившись шагала вперед дольше всех и рассказывала, что ее муж сказал, что ей не нужны треккинговые палки на этот подъем. Без треккинговых палок такие восхождения даются в разы сложнее, а на спуске повышается риск травмироваться. На высоте около 5050 метров мы провели минут 30–40, пытаясь разглядеть в тумане соседние вершины. Обратный путь вниз занял около часа и еще раз доказал: спускаться с горы не так просто, как может показаться. Тренируйте квадрицепсы, все что я могу сказать.

На вершине Чукунг Ри

Тем временем, до Базового Лагеря Эвереста остается два ходовых дня. И если накануне выход на 5000 метров был совершен с целью акклиматизации, то на седьмой день восхождения нас ждала ночевка в долгожданной Пирамиде на высоте 5050 метров. Пирамида — действующая итальянская научная лаборатория, на первом этаже которой хостел для туристов. Путь в Пирамиду оказался самым сложным для всех участников группы, кроме счастливого меня — человека, который полностью успел аклиматизироваться и привыкнуть к высоте. С самого утра шел небольшой снег, было ощутимо холодно, а соседние вершины скрывались за облаками. Через пару часов после выхода нам предстояло подняться на перевал Dughla Pass, на вершине которого на высоте 4800 метров (высота горы Монблан, между прочим) расположен мемориал погибшим на Эвересте. Проходя мимо нескольких десятков плит, словно заряжаешься негативной энергией. Вдобавок к последствиям тяжелого подъема на перевал и общего плохого самочувствия на такой высоте, эмоциональное состояние группы словно подкосилось.

Оставшиеся 2–3 часа прошли под аккомпанемент гробового молчания и густого тумана с видимостью 15–20 метров. Каждый шаг давался с титаническими усилиями и группа сильно растянулась. Глядя на уставших товарищей, тяжело вваливающихся в двери Пирамиды, сложно было представить, что в ближайшие несколько дней эти же люди будут героически штурмовать еще более высокие вершины и отлично себя чувствовать на спуске. В Пирамиде, в свою очередь, нас ждала не самая лучшая новость: в связи с тем, что солнце не показывалось здесь уже дня три, электроэнергия, накопленная в солнечных батареях подходила к концу, и ее нужно было экономить. Воду в душе, в таких случаях, греют в последнюю очередь… За неимением альтернатив большинство членов группы откинулось спать, договорившись выйти в радиалку ближе к вечеру.

Переход в Лобуче

Вторая часть седьмого дня — полная противоположность первой. Кое-как выспавшиеся и отдохнувшие тела вывалились наружу и обнаружили, что за окном — солнце, вокруг — неимоверной красоты горы, а Пирамида — действительно похожа на пирамиду! 50 метров вверх и 15 минут по траверсу горы, и перед нами тот самый ледник Кхумбу. Ледник берет свое начало в котловине, ограниченной юго-западными склонами Эвереста, и вершинами Лхоцзе и Нупцзе. Длина ледника — 22 километра! Одной из моих главных целей на вершине Килиманджаро было увидеть ледник на вершине Африки, пока он окончательно не растаял. Это того стоило! Здесь же ледник настолько массивный и гигантский, что никакая фотография не сможет передать этот захватывающий масштаб. Самый фотогеничный день, которым хочется поделиться:

Ледник Кхумбу

Долгожданный восьмой день, кульминация похода к Эвересту. Посещение Базового Лагеря Эвереста запланировано в рамках дневной радиальной прогулки. Последняя же высокогорная ночевка намечена в лодже в поселке Горак Шеп, что в переводе означает «мертвый ворон». Ни о какой живности или растительности уже даже и речи не идет. Думаю, что даже всесильные яки чувствуют себя паршиво. Пейзажи вокруг уже даже и не напоминают земные — космос! Здесь находился базовый лагерь швейцарской экспедиции на Эверест 1952 года. Чуть позже базовый лагерь переехал на его текущее место, ближе к подножию горы. Путь из Пирамиды до Горак Шеп занимает около 2 часов. Забавно, что выходя утром во всех теплых вещах, имевшихся в наличии, уже через полчаса, попав на солнечную равнину, протянувшуюся вдоль морены ледника, хотелось раздеться до футболки. Морена ледника Кхумбу похожа на многокилометровый трек для бобслея, словно тоннель в разрезе. Опять же, передать масштабы столь грандиозного природного явления невозможно ни на фотографии, ни на видео.

Путь в Горак Шеп

Финальный марш-бросок до Базового Лагеря Эвереста из Горак Шепа занимает около двух часов. Зимние (осенние) восхождения на Эверест не очень популярны, поэтому ЕВС больше напоминает удаленную туристическую достопримечательность, чем лагерь альпинистов. Возможно из-за того, что нам не удалось взглянуть в глаза будущих покорителей и почувствовать дух приключений, конец нашего маршрута выдался не таким воодушевляющим, как все мы его представляли. Да, мы радовались, что достигли цели. Да, красота вокруг захватывала дух. Где-то в облаках, еще 3500 метров вверх возвышался Эверест. Но чего-то не хватало! Для нас это была самая дальняя точка маршрута, а для кого-то — только начало главного путешествия в их жизни.

Радиалка в базовый лагерь Эвереста

Чего не хватает человеку, побывавшему в Базовом Лагере Эвереста? Чувства, что ты покорил вершину. Что ты поднялся наверх и преодолел себя. Что выше тебя — только облака и птицы. Горы, окружающие ЕВС, Пумори, Нупцзе, Чангзе, Эверест, так близки и так недостижимы для обычного туриста. К счастью, непосредственно из Горак Шеп начинается тропа на вершину горы Кала Патар.

Штурм Кала Патар был запланирован на восьмой день маршрута. Точнее, на ранее утро восьмого дня, ведь после штурма нам предстояло сбросить чуть меньше 2000 метров, двигаясь в сторону Намче Базара. После возвращения из Базового Лагеря Эвереста мы предприняли попытку уснуть в 6 вечера, ведь будильник был заведен на 03:30 следующего дня. Сон на высоте около 5100 метров — пытка. Еще днем ранее, в Пирамиде, ребята жаловались, что полноценно поспать не удалось никому, кроме меня. В Горак Шепе проблемы коснулись и меня в том числе. Представьте, что вы пытаетесь сделать вдох, но где-то на середине вам резко всовывают в рот кляп. Вот, на что похоже дыхание на такой высоте. Организм подсознательно начинает паниковать, и спать в таких условиях почти невозможно. Через пару часов тело и голова начинают отключаться, просыпаясь при этом каждые 2–3 минуты. Ах да, забыл про кашель. Из-за недостатка кислорода сухой кашель накрыл абсолютно всех. Выход на штурм в 4 утра в таких условиях даже не особо напрягал — хотелось поскорее проснуться и не испытывать неудобств, связанных с отсутствием сна.

Горак Шеп на фоне Пумори и Кала Паттар

Подъем на Кала Патар занимает 1,5–2 часа. В меню: все, что нужно для счастья! Резкий и адский набор высоты — есть! Холод, от которого перехватывает дыхание — в наличии. Налобные фонарики и движение по узкой и извилистой дороге в абсолютной темноте — имеется! Грохот сходящих где-то далеко лавин — получите. Безумно красивый рассвет над самыми высокими в мире горами — распишитесь! Остается лишь найти в себе силы на последние сотни метров подъема, которые даются действительно трудно. Что в конце? То, чего так не хватало вчера, в Базовом Лагере Эвереста. Ощущения, что ты на вершине мира. Именно на пике Кала Патара появляется мысль: Я сделал это. Пора домой!

Вид с вершины Кала Патар

Физподготовка к треккингу в Непале

О физической подготовке расскажу мало. Бытует мнение, что человек собирающийся в пеший поход должен быть способен пробежать один час без остановки. Непосредственно к треку я не готовился ровным счетом никак. Зато готовился к марафону, который пробежал за 2 недели до вылета. Такой подготовки вполне хватило.

Мобильная связь, интернет на треке ЕВС

Да, на горе есть интернет. Почти на всем пути, вплоть до Дингбоче есть мобильная связь. 3G, а порой и LTE, работают чуть ли не так же, как в любом большом городе. Начиная с Дингбоче мобильная связь пропадает, и на помощь приходит Everest Link — система доступа в интернет по карточкам. Принцип прост: покупаешь карточку на 1 или 10 гигабайт и пользуешься ей в течении 30-ти дней. У карточки есть привязка к районам и к устройству. Стоимость 1 Гб интернета на высоте 5000 метров — 700 рупий (7 долларов). Скорость достаточная для аудиозвонков, загрузки голосовых сообщений и отправки фотографий в мессенджерах. Видел, что поздними бессонными ночами ребятам удавалась даже YouTube посмотреть.

Условия проживания на треке к Эвересту

Все ночёвки на трекинге к базовому лагерю Эвереста проходят в лоджах, мини гостиницах. Обязательный атрибут каждой лоджи — общая столовая, единственное отапливаемое помещение. Комнаты в свою очередь не отапливаются. Более того, чем выше мы жили, тем более спартанскими условиями характеризовались наши “отели”. В первый же день нас поселили в комнаты с двумя кроватями, туалетом, душем и (даже) розеткой в номере. Чуть позже о таких изысках можно будет только мечтать. Ночь в лодже стоит от 1000 рупий с человека. Интересно, что хозяин лоджи накинет ещё 1000–1500 рупий к счету, если проживающие поужинают или позавтракают где-нибудь в другом месте. В лоджах холодно. Особенно это чувствуется в первый день, по непривычке. Основные переходы начинаются рано утром и заканчиваются после обеда. Днём погода может порадовать солнцем и отсутсвием ветра. Даже на высоте 5000 метров был участок, который хотелось идти в футболке. А вот вечером температура резко опускается ближе к нулю. Электричество доступно лишь посредством солнечных батарей, газ — на яках, а протопить все комнаты выходит слишком дорого. Пуховая куртка и спальник с температурой комфорта -7 градусов будут как нельзя кстати. Небольшой отдых после обеда, и мы выходим на прогулку, радиалку.

Комната в лоджеУлавливатели солнца

Питание на маршруте ЕВС

Все завтраки и ужины, как уже упоминалось, проводятся в лоджах. Еще перед началом маршрута меня обрадовали организаторы, сообщившие о разнообразии меню на всем маршруте. Разные виды яиц, макарон, супов, риса, картошки, а также сандвичи, бургеры и пицца: согласитесь, не о такой роскоши вы задумываетесь при упоминании похода в горы. Средний чек за еду растет с набором высоты. Если внизу на один прием пищи будет уходить около 5$, то наверху цены умножатся примерно на 3. Отдельного упоминания стоит бутилированная вода: в Лукле ее можно приобрести за 70–80 рупий (60–70 центов) а в Горак Шерпе, последнем поселении перед EBC — за 400–450 рупий (3.5–4 доллара).

Так вот, возвращаясь к разговору о еде. Не смотря на все разнообразие и на то, что одинаковые блюда в разных лоджах могут быть приготовлены по разному и совершенно отличаться по вкусу, через неделю об очередном приеме пищи уже немного тошно вспоминать. Конечно, сказывается отсутствие аппетита — характерный признак горной болезни. Но повторяющийся микс из яиц и хлеба на завтрак, супа на обед и риса или макарон на ужин, приготовленных из сухих, законсервированных и безвкусных продуктов наводит все большую тоску к концу маршрута. Сколько у нас было разговоров о еде! Чего только стоит обсуждение и сравнение немецких доннеров, российской шавермы и украинской шаурмы. Непальцы, кстати, по большей степени вегетарианцы, и мясных продуктов в меню не так уж и много. Не зря организаторы рекомендовали брать с собой колбасу и мясные продукты — они были действительно кстати! Из интересного, что можно было попробовать из местной кухни — в первую очередь стейк из яка. Еще одна польза от этих милых животных! Во-вторых — момо, блюдо из теста с мясной или вегетарианской начинкой. Чем момо отличается от китайских цзяоцзы, русских пельменей или азиатских манты — одним непальцам известно. Ну и, наверное, главное блюдо местной кухни — дал бат. Опять же, отличий от индийского «пхали» почти нет. Вариантов приготовления весьма много, но основные элементы, которые присутствуют всегда, это рис и чечевичная похлебка.

Обед в ПирамидеПланируем маршрут

Суммарная стоимость путешествия к Эвересту

Основных статей расходов на путешествие — три. Это билеты на самолёт, стоимость тура и покупка необходимого оборудования. В зависимости от вашего гардероба и опыта предыдущих восхождений, на недостающую одежду, обувь, рюкзак, спальник и тому подобное можно потратить львиную долю всего бюджета. С другой стороны — почти все вещи можно либо позаимствовать у друзей либо использовать в следующих поездках.

Статистика трат на треке ЕВС

Полный отзыв в блоге автора на сайте Medium

Ближайшие даты трека к базовому лагерю Эвереста. Записывайтесь, пока есть места!

Старт Фініш Маршрут Ціна Днів
23.12.2020
06.01.2021
770 $ 15 Днів
13.03.2021
27.03.2021
770 $ 15 Днів
10.04.2021
24.04.2021
770 $ 15 Днів
25.04.2021
09.05.2021
770 $ 15 Днів
02.10.2021
16.10.2021
770 $ 15 Днів
06.11.2021
20.11.2021
770 $ 15 Днів
20.11.2021
04.12.2021
770 $ 15 Днів
23.12.2021
06.01.2022
770 $ 15 Днів


Поділіться з друзями: