Но границы для меня были закрыты. Тогда я просто постоял, смотря вдаль. Почувствовал, что там «хорошо» и поехал вниз к горячим источникам Татопани. Семена будущей поездки в запретное королевство Ло зародились уже тогда..
Спустя три насыщенных года и несколько поездок в Непал, дошла очередь и до Верхнего Мустанга. О путешествии по загадочным пустынных землях королевства Ло и пойдет речь в данном отчете. Устраивайтесь поудобнее, будет много фоток и немало текста.
Уверен, не все слышали и не все знают, что это за запретное королевство Ло. Очень кратко.
Основано королевство бравым воином Аме Палом примерно в 1380-1450 годах. Территориально находится на тибетском высокогорном плато и в период своего расцвета занимало гораздо большую территорию, чем сейчас. Выгодное расположение на торговом пути солью между Индией и Тибетом, а также относительно плодотворные земли обеспечивали процветание королевства.
Но так продолжалось не всегда. В 1790 году король верхнего Мустанга попросил помощи Непала в войне с Тибетом, в следствие чего королевство было занято союзниками. Так верхний Мустанг стал частью Непала. Королевская власть в регионе была сохранена вплоть до 2008 года. Сейчас тоже есть король, который пользуется большим уважением у местного народа, но никакой юридической силы в Непале не имеет.
С 1960 до 1992 года посещение Мустанга иностранцами было запрещено, ведь он служил оплотом партизан кхампа, которые боролись против китайской оккупации Тибета.
Сейчас на территории верхнего Мустанга насчитывается около 30 селений, в которых проживает около 9000 людей. Столица королевства Ло Мантанг насчитывает около 1100 жителей летом и около 300-500 зимой.
Здесь сохранились уникальные традиции тибетской культуры и многие путешественники отправляются в верхний Мустанг именно с целью познакомиться с бытом и культурой местного населения.
Попасть в Мустанг не так просто и довольно дорого. Это не останавливает настоящих любителей неизведанного. С открытием границ, для иностранцев было установлено ограничение – до 1000 туристов в год, но сейчас оно не работает и последние годы Мустанг посещало уже больше 4000 туристов. С одной стороны — это немало, а с другой – за один месяц на треку к Эвересту проходит вдвое больше. Всего, за всю историю, Мустанг посетило около 35 000 иностранцев.
Как видим, ограничение по количеству уже не сдерживает, осталась только дороговизна трека. Ведь пермит (пропуск) в Мустанг стоит 500дол, выдается на 10 дней. Если хотите оставаться в королевстве дольше – платите еще по 50дол/день. Кроме этого, надо лететь в Джомсон (или очень долго ехать по очень плохой дороге) и брать местного гида, без которого вас просто не пропустят на закрытую территорию. В общем, стоимость и сложности – это то единственное, что оберегает королевство от потока туристов сейчас. Минимальное количество участников в экспедиции – 2.
Признаюсь, я совсем не хочу удешевления пермита и упрощения условий – ведь в этом случае Мустанг очень быстро превратиться в один из популярнейших треков Непала, спопсится и его изюминка пропадет. Не хочу. Хочу еще ходить часами одному среди Гималаев, а не среди толп туристов.
Но хватит вводных данных, перейдем к нашему путешествию.
Сложно назвать поездку в верхний Мустанг обычным для Непала словом «трек», ведь это не только удивительные пейзажи, это еще и уникальная культура, традиции и религия. В какой-то мере, путешествие в верхний Мустанг в обязательном порядке включает в себя элементы паломничества, этнографической поездки, исследования и, конечно, треккинга.
Команда у нас подобралась просто отличная – Эдуард, Александр, Игорь и я. Все бывалые путешественники, уже не первый раз приехавшие в Непал и посетившие много стран до этого. Для поездки в верхний Мустанг у всех были свои мотивы, общим же было желание познать неизвестное и прикоснуться к запретному.
Катманду и Покхару в отчете я упущу, о них вы можете почитать всюду. Сразу перейдем к аэропорту, в котором мы два часа ждали погоды и вылета нашего 15-ти местного самолетика в Джомсон.
Дождались. Лететь всего 20 минут, но зато каких! Вокруг туман, видимость минимальная и лишь время от времени, в разрезах туч, открываются отвесные стены гор. Месяц назад за два дня подряд здесь разбилось два самолета. Мы верим в теорию вероятности, следовательно ближайшее время аварий не должно быть. Сидим поближе к пилотам, рассматривая что они там делают.
Крутой разворот, посадка. Ура! Пилоты молодцы. Можно их похлопать по плечу, при чем, не вставая со своего места.
Джомсон встречает солнышком и отличным приглашением: «Welcome for climbing». Мы хоть и не за клаймбингом, но тоже в горы.
Наш локал гайд Сантош уже тут. Завтракаем, делаем общее фото и выдвигаемся в сторону Кагбени, именно здесь находится пропускной пункт в закрытое королевство Мустанг.
Дорога хорошая, автомобильная. При желании, ее можно проехать на джипе. Да что там говорить, при желании, уже сейчас можно доехать на джипе в сам Ло Мантанг – столицу закрытого королевства. Хорошо, что пока за день проезжает не больше 3-5 машин.
Мы же идем пешком. Спешить нам некуда, да и акклиматизация получше будет.
Встречаем на пути первые красно-бело-черные чортены – буддийские религиозные сооружения в виде ступ. Могут быть как круглой формы, так и квадратной.
В Hotel Hillton остановились на масалу.
Дорога идет вдоль широчайшего и почти сухого русла Кали-Гандаки. Страшно даже подумать, как разливается река в сезон дождей. А сейчас мы можем идти по ее руслу.
В Кагбени пришли быстро. Заселились в лодж, сразу выпили по чашке домашнего сладкого яблочного сидра и пошли гулять.
Малышня пьет воду.
Местный монастырь. Если присмотреться, то видны дыры в стенах – это жилища для голубей. Рядом строится новый.
Двери закрывают по-особому. На ключ – от людей, а тряпочка – от духов.
Есть свободное время – решили сходить к ближайшей ступе на холме. С холма открываются отличные виды на зеленый Кагбени. Примечательно, что тут внизу (на высоте 2800-3000м), весна уже полностью вступила в свои права. В то время, как на высотах от 3500м это произойдет еще не скоро.
Мужики осматривают окрестности, а я пока забежал в грот и фоткаю их оттуда.
Так выглядит Кагбени с высоты. В середине чуть ли не каждого селения в Мустанге находится старый замок, вокруг которого со временем и разрастались дома.
На спуске с холма начал накрапать небольшой дождь. Но это нас не остановило. Купили бутылочку местного яблочного бренди и пошли на другую сторону реки. Отсюда отлично просматривается перевал Торонг-Ла – самый высокогорный пеший перевал в мире (5 416м). Его мы проходим во время трека вокруг Аннапурны, а сейчас наслаждаемся видами.
От реки очень тянет холодом. Яблочный бренди настолько противный, что пить его тяжело. Но немного согревает. Назад решили возвращаться по старому, заброшенному мосту, обвешенному флажками с мантрами ряснее любых ступ. Игорь выражает свои эмоции по этому поводу, Саша фоткает его сзади, я фотаю спереди.
Вечером последний сеанс связи с большой землей. Подключились к вай-фаю – это такая штука, о которой в верхнем Мустанге особе не знают и которой там нет в принципе. Выпили еще по стаканчику яблочного сидра, поужинали и спать.
На следующий день нас ждет чекпост в верхний Мустанг. Получаем печати в наши «спешиал пермитс» и просим для забавы поставить в паспорта. Ставят. Сегодняшней нашей целью является поселок Челе (CHELE), расположенный на высоте 3100м.
Утром Кагбени выглядит так.
Идем по дороге вдоль русла Кали-Гандаки. На фоне Чусанга фоткаемся с флагом. Очень красивый каньон. Дал в руки фотик проходящему мимо аборигену, который почти не понимал по-английски. Тот сделал неимоверно кривую фотку, возможно первую в своей жизни на зеркалку. Поэтому, выложу ее тут.
Чусанг находится в месте впадения Нари Кхолы в Кали Гандаки. Живописная деревушка, богатая не только на пейзажи, но и на амониты. К ней и к ним мы еще вернемся.
Придорожные пейзажи местами напоминают Каппадокию.
Первые пещерные жилища на пути. Дальше их будет еще много.
За Чусангом дорога идет по знаменитому красному каньону. По мосту переходим на другую сторону.
Саша на фоне моста. Или на фоне красных скал. Как кому угодней.
Остается небольшой подьем к Челе. Он не такой крутой, как может показаться на фото. Ребята с Сантошом идут впереди, я сзади.
Типичные крыши любого поселения в верхнем Мустанге. С дровами тут напряг, поэтому их собирают где могут и сушат на крышах. Выглядит очень аутентично.
Прошли прогуляться по местных окрестностях. Очень впечатляющие каньоны, надо сказать. Да и Игорь фотографирует гораздо лучше местных.
Кали-Гандаки уходит в глубь каньона, нам же туда не спуститься. Разве что пробовать пройти по руслу – но это уже как-нибудь в другой раз.
Местные жители научились выжимать максимум из своих скудных земель. Все огороды построены террасами, очень продуманная система орошения. В нескольких сотнях метров выше есть озерцо, куда впадает родник – резервуар для набора воды. Вода копится и, когда приходит время, открывается дамба (просто убирается пару сваленных камней). Вода устремляется по штучным каналам вниз, орошая все террасы. Сложно, но по-другому тут никак. Село выглядит зеленым, уже зацветают карликовые (в нашем понимании) яблони.
Вечером распиваем тонгбу. Тонгба – это местный слабоалкогольный напиток, который подается в большой полулитровой емкости, наполненной зернами сваренного и забродившего пшена. Сдабривается разными специями. Вкус хлебный, немножко кисловатый. Когда кончилась первая порция, просто доливаешь горячей воды и ждешь пару минут – вторая порция готова. Таким образом, можно очень уютно сидеть весь вечер. Не знаю почему, но фоток тонгбы у меня не нашлось, поэтому жду пока кто-то с ребят свои сбросит.
Это были первые несколько дней пути. Дни, за которые, по сути, мы еще ничего особенного не увидели. Но мы об этом еще не знали и не переставали удивляться. Дальше будет интереснее!
Путешествие в верхний Мустанг – часть 2
Путешествие в верхний Мустанг – часть 3
Путешествие в верхний Мустанг – часть 4 — будет