Дневник трека к Эвересту через Гокио

Автор: Александр Шевченко, 30 лет
г. Санкт-Петербург, Россия

Путешествие в Непал к одним из самых высоких пиков на планете выдалось тяжёлым, но запоминающимся. Пусть не удалось выполнить все пункты насыщенной и довольно сложной программы трека, всё равно стоит занести себе в актив увиденный базовый лагерь Эвереста, преодоление непростого перевала Чо Ла, полёт на маленьком самолёте в один из самых опасных аэропортов мира в Лукле.

Есть в горах нечто магическое. Острые снежные пики прорезают синее небо, в ушах звенит либо тишина, либо порывистый ветер. Ты смотришь вверх и понимаешь, что кого-то тянет не просто смотреть на созданную природой красоту снизу, а превзойти самого себя, ступить на вершину и победно вскинуть руки. Одни говорят, что горы - бездушные каменные глыбы, других тянет к ним каждый год, и только в горах такие люди чувствуют себя настоящими. В горах затихает внутренний диалог, либо напротив, ты можешь трезвым умом, не омрачённым суетой мегаполиса, подумать о своей жизни, ценностях, дальнейших планах. Горы - это возможность побыть наедине с собой, даже если ты отправляешься в поход с женой или шумной компанией лучших друзей. Горы дают тебе шанс заглянуть в себя, пока борясь с высотой и еле переставляя ноги, ты бредёшь по 5-6 часов в день от одной деревни к другой. Эдакая динамическая медитация зачастую на пороге твоих физических возможностей.

Трек к Эвересту

День 1: Катманду - Лукла – Пхакдинг

Улететь в Луклу мы смогли только со второй попытки. Первый день провели в зале ожидания 8 часов, пока представитель авиакомпании не известила "Все рейсы в Луклу отменены". Лукла - предпоследний уголок цивилизации перед столицей шерпов.

В акклиматизационном плане спуск из Луклы с её средней высотой в 2840 м до Пхакдинга на 2610 м не играл особого значения - только так пролегала тропа. Горная болезнь на таких малых высотах настигает немногих, обычно первые её симптомы проявляются выше 3000-3500 м. Вдоль нитки маршрута трека к базовому лагерю Эвереста располагается всего несколько буддистских монастырей. Поэтому приятно было видеть в деревеньках по пути стены с молитвенными барабанами, вращать которые принято правой рукой и по часовой стрелке. Внутрь заложены свитки с мантрами; считается, что вращая барабан, вы тем самым читаете мантру.

Аэропорт Лукла

Что сразу не понравилось в первый же день трека - мощёная камнями тропа. И если идти по ровной поверхности, практически не думая, куда ставить ногу, ещё терпимо, то когда начались ступеньки разной высоты, коленки стали жалобно постанывать: "Хозяин, ты куда нас привёз? Мы на подобные нагрузки не подписывались!" Оставалось надеяться, что дальше ступенек станет поменьше, и можно будет неспешно брести и любоваться открывающимися живописными видами. Примерно так и "продала" одна участница трек своему мужу. "Вокруг будут зелёные долины, яки пасутся, на горизонте снежные пики Эвереста и Лхоцзе, а потом к ним поближе подойдём..." Муж поверил, и только в самолёте из Дели до Катманду узнал, на что он на самом деле подписался, и что сложность трека на сайте обозначена "высокой". К слову, похудел он после трека на 10 кг.

Спустившись за несколько часов в Пхакдинг и заказав ужин, мы отправились на акклиматизационную вылазку на соседний холм, к восстанавливаемому после землетрясения 2015 года монастырю. Гид говорил, что в прошлый раз ему удалось застать там пуджу. Идём налегке, с собой только телефоны да камеры. А мимо портеры тащат неподъёмные грузы. Поднялись практически перед закатом, так что идти вниз пришлось по темноте, подсвечивая путь фонариками. На пуджу, естественно, если она и проводилась в тот день, мы опоздали. А монастырь активно отстраивают, но пока на территории пустынно и не очень уютно.

Переход в Пхакдинг

День 2: Пхакдинг - Намче Базар

Накануне вечером сразу коллективно договорились о режиме дня, обусловленном спецификой погодных условий. Первую половину дня весной в непальских Гималаях обычно ясно, а после обеда небо затягивает облаками, температура падает, и высока вероятность дождя или снега. Поэтому решили завтракать в 7 и сразу по готовности выдвигаться на маршрут, следовательно, к 7 утра баулы уже должны быть выставлены в коридор лоджа, чтобы их начали увязывать портеры, выходящие чуть раньше всей группы. С собой вы несёте маленький рюкзак с водой, перекусом, кремом от загара и прочими мелочами.

Первая часть пути - относительно простая, тропа вьётся то вверх, то вниз, с одного берега речушки на другой и проходит по хвойному лесу. То и дело проходим через мелкие деревеньки, где в любой момент можно купить воды, шоколадку или остановиться испить чаю.

За очередным поворотом на горизонте показывается заснеженная вершина. Первый шеститысячник на нашем маршруте - Тамсерку, 6608, довольно сложная для восхождений гора.

Переход в Намче Базар

Тепло, зелено, нет заснеженных пиков на горизонте. Чем прекрасен треккинг в Непале, несмотря на тяжёлую физическую составляющую - возможностью побывать в разных климатических условиях за довольно короткий временной отрезок, день за днём утепляясь и надевая новый слой одежды. Пока довольно комфортно шлось в футболке и подкатанных мембранных штанах.

Незаметно мы успели набрать около 200 м и через пару часов дошли до крупной деревни Монжо, расположившейся на высоте 2835 м. Через час-другой гид обещал нам крутой подъём вверх, так что мы остановились в тут выпить чаю и позагорать на солнышке.

Несколько раз приходилось переходить с одного края ущелья на другой по подвесным мостам - иногда они натянуты над речкой, иногда над огородами. Идти по подвесному мосту довольно просто, если он не сильно провисает и не пружинит от большого потока людей. Гораздо приятнее для коленей, чем каменные ступени.

Подвесной мост Хиллари

К часу дня подходим к мосту Хиллари, натянутому над руслом реки, берущей истоки аж у Эвереста. Перила моста увешаны молитвенными флагами - считается, что когда их треплет ветер, он считывает написанные на пятицветных флажках мантры и уносит их прямо на небо.

Сразу за мостом начинается утомительный тягун вверх: набившие оскомину ступеньки чередуются с разбитой лесной тропой и крупными камнями. Обливаясь потом и не замечая, как подгорают незакрытые футболкой руки и нос с ушами, несмотря на солнцезащитный крем, медленно, но верно ползём к вершине холма, откуда до Намче Базара уже рукой подать.

Ещё минут через 15 после короткого, но крутоватого подъёма входим в столицу шерпов, Намче Базар, раскинувшийся полукругом на склонах холмов на средней высоте 3440 метров. Заселились, пообедали и сразу заказали ужин. Наш гид Тарас погнал всех на короткую акклиматизационную вылазку наверх к мемориалу шерпу Тенцингу Норгею, что вместе с сэром Эдмундом Хиллари 29 мая 1953го года взошёл впервые в истории человечества на высочайшую вершину мира. В ясную погоду за спиной статуи открывается панорама на Эверест, Лхоцзе, Нупце, Ама Даблам и другие вершины. Их мы увидим завтра, а сейчас вечером всё наглухо затянуло облаками, и от дневной жары тоже не осталось ни следа.

Горное ущелье на треке к Эвересту

День 3: окрестности Намче Базара

От Намче Базара идёт длинный крутой подъём вверх на несколько сотен метров. С первых шагов стало понятно, что сегодняшняя акклиматизационная прогулка лёгкой не выдастся. Мы решили не нарушать график и позавтракали, как обычно, в 7 утра, а после, согреваемые лучами солнца в утренней прохладе, выдвинулись наверх.

Наконец-то поднимаемся на обзорную площадку, и перед глазами открывается долгожданная панорама на одни из высочайших гор планеты Земля. Слева - мечта всех альпинистов, Эверест. А любоваться гималайской панорамой лучше на солнышке с террасы лакшери (по местным меркам) отеля "Everest View" на высоте 3880 м, построенного японцами в начале 70х годов прошлого столетия.

Погода в горах меняется с поразительной быстротой. Бывает: присядешь отдохнуть, отвлечёшься на разговоры, затем поворачиваешься - а горы уже облаками скрыты.

Радиальный выход от Намче Базара

Попив чаю по лакшери ценам, спускаемся до 3780 м в деревню Кхумджунг, где находятся не представляющий большого интереса альпинистский музей и скальп йети. Кхумджунг предстал довольно большим поселением. На прорезающих его тропинках меж выложенных из камней заборчиков довольно чисто.

Покрутив молитвенные барабаны и сделав пожелания всем живым существам, сворачиваем в сторону соседней деревеньки Кхунде. Наш путь в Кхунде лежит вверх к монастырю. Попали мы как раз на пуджу - монахи читали мантры как из новых привычных нам по формату книг, так и из очень старых, хранящихся в монастыре не один год.

На часах полвторого, появилось желание закругляться и двигать обратно в сторону Намче Базара, чтобы нанести визит в одну из местных пекарен и побаловать себя яблочным пирогом. Но Тарас скомандовал идти вверх. Становилось всё более облачно. Хорошо, что мы рано вышли на прогулку сегодня. А поднимались мы к трём ступам, установленным в память об Эдмунде Хиллари и его семье.

Каменные ступени на тропе

"Сегодняшняя прогулка позволит нам получить хорошую акклиматизацию и завтра идти будет уже легче", - гласило описание маршрута на сайте нашего турклуба. Мы уже начинали привыкать, что "недалеко" и "некрутой подъём" в понимании Тараса никак не совпадают с нашими представлениями о рельефе.

По высоте вопросов никаких, "иди выше, спи ниже", подняться на 4000 м было полезно, но спуск от ступ до Намче Базара по крутому склону и затем по "полюбившимся" каменным ступенькам напрочь убил колени, так что вечером я прихрамывал, а правое колено жалобно похрустывало.

В Намче Базаре нас ждала заслуженная выпечка и кофе. А также Намче Базар - последняя возможность закупить шоколадок и каких-нибудь сухофруктов и орехов на трек, если вы забыли их привезти с собой или купить в Катманду. Дальше магазинов не предвидится, а шоколадные батончики растут в цене с набором высоты.

Деревня Кумджунг

День 4: Намче Базар – Доле

По знакомой со вчерашней акклиматизационной вылазки крутой тропе поднимаемся от Намче Базара на холм, оставляя за спиной массив Конгде Ри. Погода пока радует лёгкой облачностью, но идти днём в футболке уже слишком прохладно. Лёгкой флиски достаточно, но Тарас посоветовал взять с собой и мембранную куртку, так как в Доле мы придём ближе к вечеру, существует вероятность дождя, да и на 4000 м немного иные климатические условия.

Отдышавшись после нелёгкого подъёма, очень приятно продолжать путь по ровной грунтовой дороге. На мгновение показалось, что после Намче Базара мы больше не увидим мощёных ступенек. Первую остановку туристы делают у буддийской ступы. Обходить ступы принято по часовой стрелке, как и вращать молитвенный барабаны.

На горизонте - залитые солнцем Табоче и Лхоцзе, дымящаяся пирамида Эвереста. Вчера вершины получили изрядную порцию внимания и остались запечатлёнными в памяти камер и телефонов. Сегодня они не вызывают уже такого детского восторга, хочется подойти поближе.

Гребень Ама Даблам

Если вы первый раз идёте в горный поход, не пожалейте денег на треккинговые палки. В крайнем случае, по бросовой цене купите в Катманду. Палки существенно облегчают ходьбу по неровному рельефу, помогают перенести вес с ног на плечи при подъёмах; ваши колени останутся весьма благодарными за частичную разгрузку на треклятых ступеньках. На сыпухе и снегу палки помогут сохранять равновесие.

Через 2-2,5 часа достигаем лесной развилки, нам - налево и вверх по склону на Гокио, идущим по классическому маршруту - прямо до Тянгбоче и далее. На ланч остановились после полудня в селении Монгла по соседству с разрушенным землетрясением 2015 года старым чортеном.

К трём часам дня резко холодает, а мы набрали всего около 300 м. Тропа уходит в таинственный лес, ровные участки чередуются с крутыми подъёмами по выдолбленным в скалах ступенькам. После жары и суеты от количества треккеров в первые пару дней ощущение прохлады доставляло удовольствие наравне с отсутствием попутных и встречных групп.

Переход в Доле

Часам к трём погода резко испортилась, задул неприятный ветер. Пристёгнутая к рюкзаку мембранная куртка всё-таки снова пригодилась. День за днём, "капуста" обрастает дополнительными слоями. Совершенно точно, через день-два придётся надевать под штаны термобельё, потом сменить флиску на более толстую, потом и вместо футболки носить термобельё.

Без снежных пиков пейзаж стал посредственным и довольно унылым. По краю склона мы ползли, ожидая в любую минуту дождя или снега. Иногда мне казалось, что я иду трек не по Непалу, а поздней осенью бреду где-то в Норвегии.

На очередном привале Тарас обещает, что до Доле осталось всего ничего. Вскоре видим крыши домов и спускаемся в деревню. Ходовой день подходил к концу, хотелось расслабиться и провести вечер на тёплой кухне лоджа. Однако радиалку на соседний холм никто не отменял. Горная болезнь может застать в любой момент, так что, ночуя на 4200 м, полезно подняться метров на 100 вверх.

Трекинг к Эвересту через озера Гокио

День 5: Доле - Мачхермо

Позавтракав в 7 утра, по уже привычному графику, мы отправились в путь. Обернувшись назад, оставалось лишь молча развести руки. Вчера набежавшие тучи во второй половине дня скрыли от нас хорошо знакомые шеститысячники - "снежное седло" Кангтеги и Тамсерку.

После Доле тропа сразу резко берёт вверх. Пейзаж становился всё более суровым и диким, впереди виднелись полуразрушенные дома и далеко на горизонте снежная стена. Прощаемся с Тамсерку и Кангтегой - настолько открытыми мы их больше не увидим. А Доле - на удивление большой населённый пункт. И несмотря на всего один ходовой день от Намче Базара цена за литровую бутылку воды выросла в два раза, до 2$.

Каменные ступеньки тоже остались как будто позади - как же приятно пусть и взбираться по крутому склону, но не задирать высоко ноги. Растительность постепенно скуднеет, крупных деревьев мы больше не увидим - их сменяют низкие кустарники.

Переход в Мачермо

После очередного подъёма на гребень открывается снежная стена Чо-Ойю, 8201 м - шестая по высоте вершина мира. На спуске видим впереди несколько домиков - неужели пришли так рано? Но до Мачхермо ещё час-полтора, пока мы только дошли до Лузы.

Чай, шоколадки, протеиновые батончики, весёлые байки - мы никуда не торопились. Однако прохладный и относительно сильный ветер не способствовал долгому сидению на одном месте. Старались не засиживаться, лучше уж до Мачхермо дойти поскорее, разобрать баул и засесть на кухне лоджа в ожидании обеда. Идти не жарко, на неделю о жаре можно забыть, и не холодно, а под ногами ровная широкая тропинка. Благодать для треккера!

Горные пейзажи в Непале

Мачхермо, как и Доле, оказался сравнительно большим поселением. В целях лучшей акклиматизации Тарас погнал нас наверх на холм к ступе. Погода тем временем начинала портиться, несмотря на ранний час. Как бы в снегопад снова не попасть, как накануне вечером в Доле. Колени не успели восстановиться от ступенек на прогулке по окрестностям Намче Базара, поэтому желание никуда не ходить пересиливало здравый смысл следования принципу "Ходи выше, спи ниже".

Тем временем ветер усилился, а мы зачем-то побрели дальше, ещё метров на 30-50 выше, до следующей ступы или флажков. Не самое приятное завершение такого относительно лёгкого ходового дня. Раз надо, значит, надо. Авось и правда на подходах к базовому лагерю Эвереста вся подготовка скажется положительным образом, и идти будет полегче.

Радиалка на горку для акклиматизации

День 6: Мачхермо - Гокио

От вчерашней непогоды не осталось и следа. Из глубин синего неба палящее гималайское солнце с раннего утра не щадило кожу треккеров и стремилось высушить её по максимуму. Утро началось с упаковывания вещей в баулы, съедобного (но невкусного) завтрака и обмазывания лица толстым слоем солнцезащитного крема с фактором 50. Руки, нос и лоб успели сгореть ещё на подходах к Намче Базару, когда мы шли в футболках и радовались теплу, понимая, что вскоре будем мечтать спуститься пониже, пряча руки в карманах и ёжась на кухнях лоджа в ожидании горячего чая.

Тропа после Мачхермо сразу круто набирает вверх; поднялись к той же ступе, куда ходили для акклиматизации. После перевала снова ныряем вниз, а температура воздуха потихоньку ползет вверх благодаря щедрому солнцу. Куртку можно снять и закрепить на рюкзаке. К сожалению, порывы ветра заставляют тебя через каких-то полчаса снова её отцеплять и надевать. Столько мороки - отложить палки, снять фотик, снять рюкзак, надеть куртку, надеть рюкзак, повесить на грудь камеру и взять палки. Восприимчивость к холоду у всех разная, в целом, рекомендую на время треккинга одеваться так, чтобы вам было чуть-чуть прохладно, но комфортно.

Переход в Гокио

Буквально за час дошли до небольшого лоджа. До Гокио ещё 3 часа хода. Пьём чай с видами на залитые солнцем шеститысячники Тамсерку и Кангтега, с которыми уже вроде попрощались, но они нас не отпускают. На востоке справа открылись Чолацзе, 6440 м - её мы видели с обзорной площадки рядом с Намче Базаром. Скажу честно: ничто так не радует в треккинге в Непале, как новые горные вершины, до которых ты добрался, дошёл, увидел и сфотографировал. Вы ж ради них и приехали за тридевять земель, и потеете ради таких видов. Рискуете либо заболеть горами и возвращаться в Гималаи год за годом, либо больше в Непал не приедете, но восторг от увиденных покрытых снегами острых пиков останется в вашей памяти на долгие годы.

К 11 утра добрались до первого из трёх нижних озёр Гокио - Лонгпунгу, вытянувшегося узкой полосой на высоте 4650 м. Озера Гокио считаются одними из самых красивых в Непале. Чтобы увидеть их красоту, предстоит заранее мысленно поставить её на одну чашу весов, и дополнительные дни трека с тягуном на непростой перевал Чо Ла (5420 м) на другую. Стоит сказать, что именно анонсированная в программе красота озёр и возможность пройти маршрут по кругу, а не вверх-вниз по одной дороге до базового лагеря Эвереста, нас подкупила. Пусть и уровень сложности у нашей программы значился высоким, и стоимость по сравнению с классическим маршрутом была несколько выше, что очевидно.

Гималайские вершины

Озёра Гокио - самая высоко расположенная система пресноводных озёр в мире, они питаются от таящего ледника Нгозумба, берущего начало от громадной горы Чо-Ойю; километр за километром мы приближались к восьмитысячнику, и не терпелось увидеть его стену максимально близко. Тем временем чересчур шустрые участники группы втопили, что называется, на пятой передаче вперёд, так что пришлось их догонять. Утренним теплом и не пахло, задул сильный ветер, а я всё откладывал момент, чтобы надеть мембранную куртку поверх термофутболки и лёгкой флиски. В конце концов не выдержал и остановился, чтобы облачиться в куртку. Снять фотик, снять рюкзак... и в обратном порядке. Тем не менее простуду я успел подхватить, что выяснилось вечером в Гокио.

Дойдя до лоджа, я понял, что простуда всё-таки меня настигла. С аппетитом проблем не наблюдалось, а вот градусник показал 38 градусов. Пара пакетиков "Антигриппина" и "Терафлю" вкупе с термосом имбирно-лимонного чая за вечер и ночь поставили меня на ноги. Кстати, может и не простуда вовсе, а организм подобным образом отреагировал на высоту.

Озеро Гокио

День 7: Верхние озёра Гокио

Радиалка - не повод встать попозже. Если не торопиться и позволить себе поспать дополнительные пару часов – у пятого озера Гокио можно увидеть не живописную панораму Гималаев, а непроглядную молочную пелену. Смысл похода в таком случае сходит практически на нет. После завтрака прямо с порога лоджа мы, зачарованные, любовались водной гладью озера Дудх Покхари и зубцами шеститысячника Пхари Лапча.

 Наш путь лежал мимо остававшейся по левую руку Гокио Ри, на которую поднимаются не только в целях акклиматизации, но и ради захватывающих снимков - в ясную погоду видно и Эверест, и Лхоцзе, и Макалу, и все остальные горы, что пониже. По широкой долине, заваленной камнями, потопали в направлении не дававшей покоя и постоянно притягивавшей взгляды Чо-Ойю.

Ледник Нгозумпа

К счастью, за ночь температура спала. Вообще, я не первый раз простужаюсь во время пребывания в горах, и никогда болезни не удавалось меня свалить надолго, полдня-день отлежался в лодже - и готов идти дальше. Тем более оставаться в Гокио, пока все пошли смотреть на Эверест, никак не входило в мои планы. Так что на морально-волевых, "терпи, Панда, я сделаю из тебя воина", по стандартной схеме медленно, но верно я шёл, замыкая строй.

После небольшого набора высоты из-за гребня показались остальные вершины заснеженного хребта. Продолжаем неспешный подъём. С момента выхода из Гокио прошло чуть больше часа, и неподалёку показалось первое из двух верхних озёр - Тонак, лежащее на высоте 4840 м. Оно самое глубокое из системы озёр Гокио. Никакой протоки между верхними и нижними озёрами мы по пути не видели. Скорее всего, они связаны подземными водами.

Еле переставляя ноги, я брёл последним. У Алёны проблемы с акклиматизацией и горная болезнь выражались, главным образом, в неспокойном сне и даже бессоннице. Я по ночам дрых, как убитый, а сил после застигшей врасплох не в лучший момент простуды почти не было. Точнее я не понимал, почему так вяло работает тело. Гораздо сложнее идти, когда ещё голова раскалывается.

Радиалка к верхним озерам Гокио

О наборе высоты косвенно судили по не растаявшему на Тонак ледяному покрову. Все три нижних озера полностью свободны от ледяной корки. А ведь разница с третьим озером, Дудх Покхари, всего какие-то 50 метров. На подходе к пятому озеру Нгозумба, 4980 м, тропа забирала правее. Между тем, мы шли уже 3 часа, конечная точка радиалки, простите за каламбур, не за горами.

Вокруг безжизненная долина, усыпанная камнями. На горизонте помимо рожек Гьячунг Канга показались предгория семитысячника Чакхунга. Прошли по склону немножко вверх и увидели первопроходцев из нашей группы. Переменчивая горная погода тем временем приподнесла подарок, затянув почти всю панораму облаками.

Возвращение в Гокио далось мне крайне тяжело. Никак не ожидал подобной подставы от своего организма. Каждый раз в горах чувствуешь себя по-разному, горы непредсказуемы.

Верхние озера Гокио подо льдом

День 8: Гокио – Драгнак

В 5 утра к нам к комнату постучался Тарас справиться о самочувствии и узнать, пойдём ли мы на Гокио Ри. Температуры у меня не было, но общая слабость ещё присутствовала. Алёна, будучи первый раз в горах, мучилась от бессонницы и спазмов мышц ног, так что засыпала обычно лишь ближе к утру. Пожелали Тарасу и остальным удачи и зарылись снова в спальники поспать ещё часок-другой. Всё равно долго не спалось. Где-то ближе к 7 выползли умываться и обнаружили, что вода в умывальники снаружи замёрзла. Ждали, пока раздолбают лёд и нальют новой. А пока наших храбрецов не видать спускающимися на склонах Гокио Ри, захотелось немного погулять по Гокио и осмотреться. За ночь нападало довольно много снега, зубцы Пхари Лапча обрели дополнительную фактурность и объём.

Переход в Драгнак

Попрощаемся сегодня с восьмитысячником Чо-Ойю, несколько дней подряд любовались её сложной для восхождения южной стеной. Теперь же наш путь лежал на восток - до базового лагеря Эвереста всего несколько дней пути оставалось. Измотанные, наши ребята спустились с Гокио Ри и практически не делились впечатлениями, разве что говорили, что подъём и спуск непростые. А Тарасу всё ни по чём - он, ещё как только мы пришли в Гокио, вечером сбегал наверх в одиночку закатный таймлапс поснимать.

Ледник Нгозумба простирается в длину на 36 км и берёт своё начало у подножия Чо-Ойю. Самый длинный ледник в Гималаях, но отнюдь не самый красивый и визуально интересный - почти весь лёд скрыт под серой массой сыпухи и каменных обломков с окружающих Нгозумба гор. Лишь проглядывавшие кое-где провалы обнажали белое естество ледника.

Переход по леднику Нгозумпа

Погода окончательно испортилась, над горами нависла пелена облаков и тумана, а у нас впереди - несколько часов подъёмов и спусков по холмам ледника, где и вившаяся узкая тропинка зачастую терялась среди груд камней.

Походная романтика испарилась, её унесло сильным гималайским ветром. Повалил снег. Ночёвка в крошечном Драгнаке обещала быть очень холодной. Улучшила настроение шикарная по непальским меркам пицца в лодже на ужин. Свежие помидоры в ней казались даром небес, да и на ячьий сыр повара не поскупились. В итоге, добрая половина группы ужинала пиццей, а потом заказала её ещё и на завтрак, молясь, чтобы невесть откуда взявшиеся в забытой всеми богами глуши не закончились помидоры.

Открытые участки ледника

День 9: Драгнак - перевал Чо Ла – Дзонгла

Надев максимально тёплый комплект одежды, в полседьмого утра после холодной и бессонной ночи мы вышли из лоджа, вдыхая морозный гималайский воздух и провожая взглядом уходящих наверх по снегу наших портеров. За спиной за видневшейся серой полосой ледника Нгозумба остались освещённые первыми яркими лучами взошедшего солнца Пхари Лапча, 6017 м, и соседние с величественной вершиной пятитысячники, нависающие над нижними озёрами Гокио. С первых же метров тропа забирала резко вверх, расслабиться и позволить телу мягко набрать обороты не получилось. Пришлось с первых метров впрягаться, стискивать зубы и идти вверх. Сказывался недосып и общая слабость, в причинах которой стоило разве что винить простуду в Гокио, однако невозможно конкретно выявить, почему организм в эту поездку повёл себя подобным образом. Что ж, намечался непростой денёк. Опция только одна - подняться на Чо Ла. На морально-волевых потихоньку дойдём, не первый раз.

Как только мы вышли из тени гор, стало заметно теплее. Солнце согревало и, отражаясь от свежего снега, укрывшего за вчерашний день и ночь мягким покрывалом каменистую местность, стремилось разогреть докрасна и высушить кожу на лицах путников.

Рекомендую, отправляясь в высокогорье, не экономить на солнцезащитных очках. Щеголять в купленных на AliExpress модных оправах вы будете у себя дома, в горах, дабы не заработать ожог сетчатки, стоит позаботиться покупкой очков со линзами Spectron 4; лучше, если у очков будут съёмные шторки, максимально закрывающие ваши глаза от отражённых лучей. Конечно, я не раз видел людей, что проходили треки в копеечных очках, то делая себе козырёк из отворота шапки, то укутываясь по максимуму баффом на арабский манер. Зрение - всё же не то, с чем стоит шутить и чем стоит рисковать.

Выход из поселка Драгнак

В нескольких сотнях метров впереди возник обманчивый промежуточный перевал, который по незнанию можно принять за тот самый Чо Ла. За снежным гребнем видны лишь отдалённые пики шеститысячников, может показаться, что тропа после пойдёт вниз и непонятно, почему так пугали перевалом, всего-то полтора часа от Драгнака подниматься.

Шлось тяжело, признаюсь честно, шли мы последними. Вообще, в горах лучше ходить в своём ритме: можешь бежать - беги, не можешь или не хочешь угнаться за торопыгами - иди медленнее. Кому-то важно идти обязательно первым или в числе первых, другим главное - не быть последними.

После промежуточного перевала тропа действительно шла вниз, а наш путь лежал к открывшейся горной гряде, где среди гор сыпухи и крупных камней где-то находился перевал Чо Ла. Живописным его никак не назовёшь. C другой стороны, с перевала должны открываться панорамные виды и на те пики, что мы ранее не имели возможности видеть с тропы трека. К северо-востоку от нас - Лобуче, Пумори. А вдруг и Эверест покажется?

Тропа на большей части подъёма отсутствовала. Мы поднимали голову вверх, видели где-то вдали мнимый перевал и предшествовавший ему хаос из больших и скользких от таящего снега камней. Пару человек, что никогда не были в горах ранее, после восхождения признались, что не верили, что они вообще способны заползти на такую крутую стену.

Впрочем, местами встречались протоптанные участки, где получалось соблюдать хоть какой-то темп. В такие непростые моменты на треке лучше всего намечать себе впереди камень в десятке-другом метрах и доходить до него, останавливаться на минутку, переводить дыхание, намечать следующий камень впереди. Так, шаг за шагом можно неспеша подняться на любой перевал.

Подъем к перевалу Чо Ла

Высота Чо Ла на разных картах варьируется от 5330 до 5420 м, наверху натянуты буддийские молитвенные флажки. По традиции необходимо проходить под растяжкой флажков, ни в коем случае не переступая через неё. На флажках написаны мантры, считается, что ветер уносит молитвы прямо в небо.

Группа встречает нас приветственными аплодисментами - стандартная практика в походах, чтобы подбодрить уставших от долгого восхождения путников, возьмите себе на вооружение. Долго мы находиться на перевале не станем, самое время осмотреться. За спиной - ничего нового, а впереди прорезает небо острый пик Лобуче Восточной, 6119 м.

Буквально успел сделать несколько кадров и посидеть минут пять на камне, как последовала команда на спуск. Попрощались с перевалом, скучать точно не будем. Кто-то захочет поскорее забыть, как страшный сон. Впереди - крутой спуск опять же по камням и снегу.

Любой крутой спуск означает дополнительную нагрузку на колени, а им итак нелегко приходится. Одни заматывают колени эластичными бинтами, другие клеят специальные кинезиологические ленты, третьи обходятся лишь треккинговыми палками.

Ещё в Катманду вместе с баулами мы получили простейшие "кошки", чтобы безопасно пройти короткий участок на спуске с перевала, покрытый снегом. На солнце снег быстро подтаивает, и может быть довольно скользко. Тарас лично проверил у каждого участника группы правильность закрепления "кошки" на ботинке. В "кошках" шли недолго, максимум полчаса. Гораздо больше мне нравится ходить в горах по таким заснеженным тропам, когда не видно голой земли даже на горизонте.

Восхождение на перевал Чо Ла

Вскоре по правую руку за вереницей безымянных пятитысячников и не сильно популярной среди восходителей Аракам Тце 6423 м, возникла громадина Чолацзе 6440 м. Остановились на короткий привал с видами на Восточную вершину Лобуче перед затяжным спуском до Дзонглы. Крыши лоджей деревеньки ещё не были видны, но через час с небольшим наверняка дойдём до места назначения.

Держали курс на юго-восток по направлению на Ама Даблам. После прыжков по камням склона Чо Ла идти по явной тропе очень приятно, пусть и сил уже затрачено предостаточно. Грели мысли о скором горячем шерпском супе или местных пельмешках мо-мо.

День 10: Дзонгла – Лобуче

Когда вчера мы спустились в Дзонглу, то удивились, насколько тёплыми были комнаты. Жаркое гималайское солнце нагрело лодж до приятной температуры, однако с наступлением темноты она стремительно начала падать. Лодж попался крайне уютный и чистый. А все уже грезили о "Пирамиде": о разрекламированном горячем душе, тёплых комнатах, бесплатном вайфае и безлимитном чае. Какие могут быть тёплые комнаты на почти 5000 м над уровнем моря в горах?! Через несколько часов увидим, сомнения и надежды боролись в голове, а мылись мы последний раз неделю назад, в Намче Базаре.

Где-то там вдали остался перевал Чо Ла, о котором большинство треккеров предпочитает не вспоминать. Впечатления Чо Ла посеял в памяти не самые приятные. Сейчас, сидя дома и уже переварив реалии треккинга, казалось бы, вскидывай руки вверх со словами "Мы сделали это!". Ещё раз пойти когда-нибудь на перевал точно не хочется.

От Дзонглы тропа сразу круто уходила вверх, нам необходимо было набрать порядка 100-150 метров высоты и идти по краю холма вдоль высохшего русла речки, оставляя по правую сторону шеститысячник Аракам Тце и продвигаясь параллельно тянущимся к небу на другом берегу Чолацзе и Табоче.

Лоджа в поселке Дзонгла

Поскольку мы не особо торопились, примерно через час после выхода Тарас устроил привал и почитал нам припасённую статью о легендарном швейцарском альпинисте Уэли Стеке, авторе множества скоростных восхождений и недостижимых рекордов.

Набрали достаточную высоту и почти дошли до слияния нашей тропы с классическим маршрутом. А из-за холма вынырнула ещё одна прекрасная и потрясающая изяществом и правильностью своей геометрии вершина - Пумори 7161 м. Чёрный бесснежный отрог Пумори - тот самый Кала Паттар, откуда виден чёрный треугольник вершины Эвереста. Если сил хватит, скоро предпримем попытку восхождения на Кала Паттар, по крайней мере, встреча рассвета на вершине была заявлена одним из "гвоздей" программы трека.

С такими живописными видами на горизонте мы спустились с холма в долину ледника Кхумбу и слились с основным потоком треккеров и портеров, несущих баулы и грузы в Лобуче и дальше в Горакшеп к базовому лагерю Эвереста. После стольких дней ходьбы, по сути, в одиночестве, было немного непривычно видеть другие большие группы. Ведь после Намче Базара, отклонившись в сторону Доле и озёр Гокио, мы встречали лишь одиночных треккеров или группы по несколько человек.

Ама Даблам

В Лобуче мы бы ночевали, если бы ранее нам не сказали о тайном лакшери месте чуть к северу, "Пирамиде". А пока собирались идти дальше, один человек из группы завернул в ближайшую кофейню, за ним потянулись остальные. Короткие посиделки за кружкой чая или кофе растянулись, так как за наш столик подсел колоритный мужчина, на чьей флиске и куртке свободного места почти не осталось - все они были покрыты нашивками с логотипами различных брендов. Разговорились. Выяснилось, что мы беседовали с известным венгерским альпинистом Дэвидом Кляйном.

Окрылённые неожиданной, но такой приятной встречей, допив чай, мы двинулись в сторону "Пирамиды", всего километр или два от Лобуче под довольно простому рельефу на высоте около 4950 м. Лодж является частью обсерватории и исследовательского центра, построенного в конце 80х - начале 90х годов итальянцами. В самой пирамиде, обшитой солнечными батареями, располагается лаборатория, туда вас никто не пустит. Зато в лодже условия пусть и не лакшери, но по сравнению с остальным треком королевские. Обшитые досками стены, мягкие кровати, худо-бедно работающий, но по-настоящему горячий душ, очень медленный, но бесплатный вайфай. А пасту "карбонара", что подали на ужин, наши товарищи хвалили и вспоминали всю оставшуюся часть трека, хоть украинская часть группы уже и несколько дней баловалась привезённым салом. "Сало лучше шоколада", - разрушить стереотипы не получилось.

Отель Пирамида

День 11: Лобуче - Горакшеп - базовый лагерь Эвереста

За ночь выпало весьма много снега, пейзаж заиграл новыми красками. Стало очевидно, что сегодня точно будет один из самых красивых и запоминающихся в плане видов дней трека. И не только потому, что мы доберёмся до базового лагеря и, возможно, увидим Эверест.

От "Пирамиды" до Горакшепа всего 4 километра хода, по опыту предыдущих дней глупо было полагать, что пройти их удалось бы за час-полтора. Оставляя на свежевыпавшем снегу змейки из отпечатков подошв ботинок и лунки от острых наконечников треккинговых палок, наша группа ровным строем выдвинулась на выход из маленькой долины, где спряталась по соседству с главной тропой обсерватория и лодж "Пирамида".

После поворота тропа некоторое время идёт по довольно ровному рельефу, давая возможность путникам включиться в ходовой режим. Первый серьёзный подъём - на перевал Лобуче 5110 м. А количество народа на тропе сравнимо с первыми днями трека до Намче Базара, как и тогда: то мы обгоняли другие группы, то они нас, а навстречу шли треккеры, уже побывавшие в базовом лагере Эвереста и теперь с чувством выполненного долга отправлявшиеся в обратный путь до Луклы и далее в Катманду. Оборачиваясь назад на долину и уходящую вдаль на юг морену ледника Кхумбу, заметил, что с этого ракурса левее Тамсерку открылась основная вершина Кангтеги.

На перевале Лобуче треккеры традиционно устраивают фотосессии или просто отдыхают. Примерно половина пути до Горакшепа пройдена, но оставшаяся часть явно не станет лёгкой прогулкой - скажется и высота выше 5000 м, здесь чувствовались каждые набранные 50 метров, и не самый лёгкий для треккинга рельеф.

Поселок Горак Шеп

После перевала тропа идёт то вверх, то вниз по краю ледника Кхумбу, спускающегося с Эвереста. Возможно, из-за выпавшего снега, но Кхумбу впечатлил гораздо больше, чем ледник Нгозумба. Вторая причина - вдалеке виднелись мощные глыбы льда, усеянные трещинами, да и со склона Лхоцзе тоже в Кхумбу вливался ещё один ледник. От сногсшибательных видов, а не от высоты, кружилась голова. Слева красавица Пумори, далее - Кхангри Шар, а ещё левее скрыта в облаках вершина Чумбу, её мы частично видели с края ледника Нгозумба во время радиальной вылазки к верхним озёрам Гокио несколько дней назад.

На узкой тропинке, ведущей к Горакшепу и своими перепадами высоты напоминавшей "американские горки", с утра то и дело образовывались заторы. То приходилось отходить в сторону и уступать место плотному потоку встречных треккеров, то из-за поворота внезапно выныривал караван гружёных яков с погонщиками. То тропинка практически исчезала, и приходилось скакать по припорошённым снегом скользким валунам. Всего-то 4 километра от "Пирамиды", около трёх часов хода тем не менее.

Взобравшись на очередной холм, увидели внизу менее десятка домиков - это Горакшеп, что с непальского означает "мёртвый ворон". Не самое благозвучное название у последнего населённого пункта перед базовым лагерем Эвереста. На промёрзших землях вокруг Горакшепа ничего не растёт - всё продовольствие поставляется портерами и на яках. Цены на шоколадки, воды и обычную еду здесь самые высокие. А совсем вдалеке, ещё в нескольких километрах хода, на леднике виднелась россыпь жёлтых палаток базового лагеря.

Выше 5000 м шлось совсем медленно. Оставался последний спуск до лоджа, и за обедом передохнём. От мыслей о горячем чае и еде отвлёк Раджу. "Смотри туда, Эверест видно." И действительно, с этой точки тропы над одним из зубцов Нупцзе показался чёрный треугольник самой высокой горы, 8848 м.

Радиалка к Базовому лагерю Эвереста

А с другой стороны - более явно видна Пумори, и слегка присыпанный снегом отрог Кала Паттар 5645 м, куда самые боевые участники нашей группы отправятся грядущим утром затемно, чтобы встретить рассвет с видами на Эверест и Лхоцзе.

Плотно пообедав, мы вышли на финальный отрезок трека - к базовому лагерю. Погода тем временем внезапно капитально испортилась, а до базового лагеря от Горакшепа ещё около 2-2,5 часов хода по гребню ледника Кхумбу. Синее небо затянулось пепельно-серыми облаками, на горы опустилась пелена, задул сильный ветер и начал сыпать мелкий снег.

А тропа стала ещё хуже, чем на пути к Горакшепу утром - очень много валунов, приходилось поддерживать максимальную концентрацию и опираться на треккинговую палку, чтобы ни в коем случае не оступиться, что чревато травмами. Страховку с вертолётной эвакуацией всех заставили сделать, но воспользоваться ей никто не желал.

До места спуска к палаткам с гребня оставалось ещё около 500 метров, когда мы с женой, трезво оценив ситуацию, решили повернуть назад. Акклиматизация у обоих не пошла, а тут пришлось бы изыскивать непонятно какое дыхание, чтобы, набродившись в промозглый холод и серость среди скорее всего пустых палаток, потом топать снова вверх на гребень и возвращаться в неуютный и простецкий (по сравнению с "Пирамидой") лодж. Только двинулись в обратный путь, нас нагнал ещё один участник группы - он дошёл до спуска и решил, что оно того не стоит, и повернул назад. Если бы были силы и чуть больше желания, наверное, бы спустились, сделали памятные фото с табличкой и палатками.

Вид на Базовый лагерь Эвереста

Непростой обратный путь скрасило прорвавшееся сквозь завесу облаков солнце, осветившее пирамиду Лхоцзе. Самого Эвереста из базового лагеря не видать, стена Нупцзе всё скрывает, так хоть Лхоцзе полюбоваться никто не запрещает и не мешает. Мы даже видели, как по склону Лхоцзе с шумом прокатилась лавина. Стояли зачарованные, представляя, с какой скоростью несётся вниз снежно-ледяная масса.

Вернувшиеся через час-другой ребята сообщили, что альпинистов в базовом лагере почти не было - одни шерпы. Все восходители отдыхали после ночёвок в высотных лагерях и акклиматизационных вылазок намного ниже - в Намче Базаре. Ведь там тело может отдохнуть по-настоящему, много кислорода.

День 12: Горакшеп – Пангбоче

Ещё накануне вечером, возвращаясь из радиалки к базовому лагерю Эвереста, с осознанием того, что поездка пошла не совсем так, как предполагалось, я всерьёз задумался, а стоит ли при несложившейся акклиматизации заставлять себя переться ночью на Кала Паттар. Тарас заранее вечером опросил всех участников: кто собирается подниматься и кого, если что, будить. Я ответил, что смогу дойти, пусть и медленно, но заберусь. Только потом спускаться весь день, 18 километров. В Тибете проходил и больше за день, и не один раз. А сейчас Гималаи меня не приняли, поэтому решил остаться в Горакшепе. Ночёвку сложно назвать приятной: холодный гестхаус, "картонные" стены, надоедливый кашель, возникшее желание поскорее вернуться домой или для начала, в Катманду.

Калла Патар на фоне Пумори

Лошадки, живущие в суровых условиях всю свою жизнь, не обращая внимания на утренний морозец, жевали утреннюю порцию корма, а мы ждали отважившихся подняться на Кала Паттар. Помимо нас не пошли ещё несколько человек, позже выяснилось, что кто-то вышел вместе со всеми, но свернул назад и вернулся. 2/3 группы поднялись и смогли увидеть с вершины Кала Паттара не только краешек пика Эвереста, а многим больше. И после станут шокировать друзей и знакомых ответом на вопросы вроде "А на какую максимальную высоту ты поднимался?" - 5645 м.

После завтрака отправились в обратный путь до Луклы. Однако, примерно половина пути для нас, шедших через озёра Гокио и перевал Чо Ла - новая. Заваленные крупными булыжниками холмы близ Горакшепа остались преодолёнными гораздо быстре, чем буквально вчера. Поднимаясь, постоянно поглядывал в сторону Лхоцзе и зубцов Нупцзе, чтобы ни в коем случае снова не упустить маленький, доступный глазу с такой высоты и ракурса, кусочек пика Эвереста. На подходах к Намче Базару есть вероятность снова увидеть напоследок самую высокую гору нашей планеты.

Основная часть группы, будто и не было у них утреннего восхождения, привычно убежала вперёд на несколько сотен метров. А у меня пропало всякое желание торопиться. Хотелось идти и переваривать полученный опыт, нереализованные пункты программы и задумки, понять, зачем всё это было нужно. Навстречу поднимались тяжело дышавшие, но крайне воодушевлённые треккеры - для них базовый лагерь Эвереста и Кала Паттар ещё были впереди. А нам вниз, на юг к дымящимся Чолацзе и Табоче.

Спуск до Пангбоче

Прошли поворот на "Пирамиду" на подходах к Лобуче, вспомнили вкусную пасту, которой нас потчевали вечером, и горячий душ. Знаете, а в горах отвыкаешь от базовых потребностей - помылся раз в неделю, и ладно. Девушки, конечно, со мной не согласятся - им потом волосы не расчесать.

Семи- и восьмитысячники в нашем окружении быстро сменялись шестью- и пятитысячниками. В Дугле всего несколько лоджей и пекарня, поселение как будто оживает лишь в треккинговые сезоны. Отдышавшись и выпив чая, мы продолжали спуск. До обеда предстояло сбросить ещё 400 м высоты. С таким трудом их набирали, а теперь буквально бежали вниз.

После Дуглы шёл ещё один резкий спуск в долину, где-то вдали маячили крыши крупной деревни Фериче, где мы планировали остановиться на обед. Спустившись ниже 4600 м, я почувствовал, как намного легче стало дышать. За спринтерами точно угнаться бы не удалось, но, по крайней мере, появилось ощущение, что ноги идут уверенно и могут идти так не один час.

Стена Нупцзе

День 13, 14: Пангбоче - Намче Базар – Лукла

Идти сегодня довольно долго, Тарас обещал около 8-9 часов, так что не отклонялись от графика и установленного режима и встали рано. Вдалеке на юге маячил массив Конгде Ри, который хорошо видно из Намче Базара - к нему и направились. Утренняя прохлада быстро сменилась жарой. Выходил ещё в мембранной куртке, но вскоре снял её, а затем и флиску, шёл в футболке и подкатанных штанах, чтоб ноги тоже хоть как-то охлаждались. Пара горячих парней из группы сразу с утра вырядились в шорты.

А непальцы, что меня не перестаёт удивлять, ходят в шерстяных кофтах и шапках даже в жару. А в холод вполне могут ходить в пуховике и в резиновых сланцах, когда пальцы сводит. От Пангбоче тропа пошла резко вниз к реке, навстречу нам вскоре стали попадаться взмыленные треккеры, продолжающие свой путь к базовому лагерю.

В первую половину дня тропа будет вилять с одного берега на другой, так что радость по поводу резкого и стремительного сброса высоты долго не прожила. Спустились вниз к самой речке, а теперь будьте добры снова вверх ползите. К сожалению, иначе никак, подвесные мосты такой длины непальцы строить не станут.

Разрушенная ступа после землетрясения

Долгий подъём по лесной тропинке - и мы очутились у ворот монастыря Тенгбоче. После внезапной пуджи, что мы застали в Кхунде на третий день трека, не хотелось терять надежды, что и в Тенгбоче нам повезёт. Однако мы оказались у ворот монастыря совсем не в то время, одинокий монах открыл нам главный зал и терпеливо ждал, пока мы осмотрим фрески на стенах и статуи.

От Тенгбоче открываются виды на Эверест, Лхоцзе и Нупцзе. Казалось бы, всего вчера мы были так близко к горам, а сейчас словно убегаем от них. Вскоре после выхода из Тенгбоче, погода по традиции, т.е. во второй половине дня, начала портиться, причём капитально. Пошёл дождь, первый раз за весь в трек. В Катманду нас заставали ливни в кафешках, а на треке ни разу не капало с неба, только снежком посыпало пару раз. Купленные дождевики остались в баулах у портеров, так что пришлось надеяться, что мембрана куртки спасёт. Так и шли почти до самого Намче Базара под то затихавшим, то покрапывающим дождиком в предвкушении яблочного пирога, круассанов, кофе и тёплого душа в лодже.

Во время ужина лодж был переполнен, еле уместились всей группой за столом.

Непальский монастырь в горах

На мост Хиллари в этот раз все зашли смело, никто не тушевался и не поглядывал вниз, как во второй день трека. После подъема на перевал Чо Ла бояться уже нечего. Пробежали по мосту, как по самому обычному.

Больше никаких снегов, зелёные леса, сотни разных запахов, обоняние как будто почти успело отвыкнуть от такого многообразия.

Уступая дорогу караванам мулов и дзо с грузами, дошли к середине дня до Луклы. Напрячься пришлось после Пхакдинга, где мы остановились на обед - лихо сбросив высоту до 2610 м, а это более 800 м за полдня, нам пришлось снова забираться вверх и отвоёвывать обратно 200 м. Мы ж уже почти домой летим, последний рывок, последние ходовые часы, тем более в тепле.

На следующее утро без всяких задержек и заморочек ещё раз пощекотали себе нервы и на маленьком самолётике перелетели из Луклы в Катманду. Мне захотелось дополнительной остроты ощущений, так что я успел проскочить в первый ряд и сел прямо за пилотами, чтобы увидеть момент отрыва от короткой взлётной полосы одного из самых опасных аэропортов мира.

Первоисточник и полный вариант отчета по треку смотрите на странице LiveJournal Sasha_Lotus.

Величественные Гималаи

Ближайшие даты трекинга к Эвересту через озера Гокио и перевал Чо Ла. Записывайтесь, пока есть места!

Старт Финиш Маршрут Цена Дней
10.03.2020
27.03.2020
880 $ 18 Дней
07.04.2020
24.04.2020
880 $ 18 Дней
27.04.2020
14.05.2020
880 $ 18 Дней
14.05.2020
31.05.2020
880 $ 18 Дней
18.10.2020
04.11.2020
880 $ 18 Дней
19.10.2020
05.11.2020
880 $ 18 Дней
11.11.2020
28.11.2020
880 $ 18 Дней


Хотите так же? Просто напишите, а об остальном позаботимся мы

Поделитесь с друзьями:
5